Fahrradtechnik-FAQ Bedienungshinweise für die Fahrradtechnik-FAQ Bitte um Mithilfe - noch offene FAQ-Fragen Schon nach wenigen Kilometern schmerzt mein Po! Wie montiere ich Lenkergriffe rutschfest? Wie demontiere ich festsitzende Lenkergriffe? Wozu ist eine gefederte Sattelstütze gut? Alu- oder Stahlrahmen - was ist besser? Wie bestimme ich die für mich passende Rahmengröße? Wie ermittle ich die Rahmengröße eines vorhandenen
Fahrrades? Laufräder -
Felgen, Speichen, Reifen, Ventile Wie repariere ich einen platten Reifen? Nach der Reifenmontage habe ich einen Höhenschlag! Ich bekomme meinen Reifen nicht auf die Felge montiert! Wie wichtig ist der richtige Reifendruck? Wie flicke ich einen aufgerissenen Reifen? Wie flicke ich einen Schlauch ohne Flickzeug? Wie montiere/löse/spanne ich eine Speiche? Wie beseitige ich einen "Achter" im Laufrad? Wie beseitige ich
eine Acht in Form eines Höhenschlags?. Wie beseitige ich ein "L" in einem Laufrad? Wie ersetze ich eine gerissene Speiche? Gibt es eine flexible Notspeiche? Welche Felgen sind zu empfehlen? Wie ermittle ich die Verschleißgrenze von Felgen? Welche Reifen und Schäuche sind zu empfehlen? Was sind die Vor- und Nachteile von 26" und
28"-Laufrädern Welche Reifendimensionen gibt es? Was gibt es für Ventil-Bauformen Antriebsstrang -
Tretlager, Kurbeln, Pedale, Kette. Welche Kettenöle sind empfehlenswert? Wie wechsle ich eine verschlissene Kette? Wie repariere ich eine gerissene Kette? Wie erkenne ich eine verschlissene Kette? Wie wechsle ich eine Tretkurbel von einem
Vierkant-Tretlager? Wie demontiere ich ein festsitzendes BSA-Tretlager? Wie ermittle ich die passende Kurbellänge? Was ist besser: Ketten- oder Nabenschaltung? Welche Nabenschaltungen sind empfehlenswert? Welche Kettenschaltungen sind empfehlenswert? Wie schalte ich richtig bei einer Kettenschaltung? Wie stelle ich meine Kettenschaltung ein? Wie flicke ich einen gerissenen Schaltzug? Hilfe, das Ritzelpaket dreht leer! Welche Ketten passen optimal zur Rohloff-Nabe Wie wähle ich Ritzel & Kettenblatt optimal für
Bergfahrten? Wie wechsle und wende ich das Ritzel? Wie führe ich den Ölwechsel durch? Wie baue ich das Hinterrad aus und ein? Wie montiere ich neue Schaltzüge? Wie stelle ich die Rohloff-Schaltung ein? Was für Felgen und Speichen soll ich verwenden? Was muss ich beim Einspeichen der Nabe beachten? Wie erkenne ich das Baujahr einer Rohloff-Nabe? 7-11-Gang-Nabenschaltung oder Rohloff-Nabe - was ist
besser? Gute Kettenschaltung oder Rohloff-Nabe- was ist besser? Was ist der Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike? Was versteht man beim E-Bike unter "Kapazität"? Front-, Heck- und Mittelmotor - Was sind die Vor- und
Nachteile? Was ist "Schiebehilfe"und
"Anfahrhilfe"? Welche Reichweite hat mein Akku? Welche Akku-Reichweite ist nach 4 Jahren im Winter zu
erwarten? Wie schone ich den Akku und erziele eine größere
Reichweite? Wie sieht das ideale Pedelec für Vielfahrer aus? Was versteht man unter "Rekuperation"? Welche Lebensdauer hat ein Pedelec? Was kostet der gefahrene km beim Pedelec? Gibt es Mittelmotoren mit Metall-Getriebe? Gibt es einen Mittelmotor mit integriertem
Schaltgetriebe? Zubehör - Bremsen,
Gepäckträger, Ständer, Beleuchtung ... Welche Bremsklötze eignen sich für Edelstahlfelgen? Mein Schaltzug ist extrem schwergängig! Mein Bremszug ist extrem schwergängig! Welcher Nabendynamo ist empfehlenswert? Wie baue ich einen Überspannungsschutz für die
Halogenbirne? Ich suche ein gutes Reiserad. Welche sind empfehlenswert? Wieviel muss ich mindestens für ein Qualitätsrad
ausgeben? Frageliste zum Gebrauchtrad-Online-Angebot Sonstiges,
allgemeine Montagetipps Mein Fahrrad soll möglichst lange halten! Wie montiere und demontiere ich Schraubverbindungen Wie eiche ich meinen Fahrradcomputer? Wie lange halten die Verschleißteile? HilfeÜber die Fahrradtechnik-FAQFahrradtechnik-FAQ Version 0.1 (c) Thomas Antoni, 2006 - 2017 In dieser
FAQ möchte ich einige Tipps aus meiner 55-jährigen Fahrradpraxis weitergeben,
während derer ich über 160.000 km per Rad zurücklegte - davon ca. 24.000 m auf
Radreisen. Nahezu alle Reparatur- und Wartungsarbeiten an meinem Rad und denen
meiner Familie habe ich selber durchgeführt. Die Tipps
beziehen sich schwerpunktmäßig auf Trekking- und Reiseräder. Bei City-Rädern,
Rennrädern oder Mountain Bikes gelten zum Teil andere Regeln. Download als PDFZusätzlich zur Online-Version steht die PDF-Version Fahrradtechnik-FAQ.pdf zum Herunterladen
bereit unter www.antonis.de/radtouren/fahrradtechnik-faq.pdf Dieses Dokument ist ideal zum Ausdrucken. Es hat ca.
65 Seiten und verfügt über ein gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis. LizenzbedingungenDiese
Fahrradtechnik-FAQ ist geistiges Eigentum des Autors Thomas Antoni, thomas*antonis.de.
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verbindliche deutsche Übersetzung steht auf www.giese-online.de/gnufdl-de.html
zur Verfügung. Zusätzlich
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und der Fahrrad-Community auf www.antonis.de
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Karteikasten-Programms CUEcards 2000, zunächst ohne weitere Systematik zum
Privatgebrauch •
V0.1 vom 28.5.2017: Erster Entwurf der HTML-Version; noch nicht abschließend
korrekturgelesen. Es fehlen noch viele Einträge Bitte um Mithilfe - noch offene FAQ-FragenDie folgenden Fragen sind in der Fahrradtechnik-FAQ noch gar nicht
oder nur lückenhaft beantwortet. Sende
entsprechende Anworten bitte an thomas*at*antonis.de . Ich würde mich sehr
darüber freuen. •
Welche Bremsentypen gibt es? - Funktionsweise, Vor- und Nachteile •
Wie montiere ich eine komplett neue Kettenschaltung? •
Welche Rad-Naben sind empfehlenswert? •
Welches Bordwerzeug und welche Ersatzteile sollte ich mitführen? •
Kette vs. Zahnriemen - was sind die Vor- und Nachteile? •
Wie lade ich mein Smartphone während der Fahrt auf? Rahmen, Gabel, Lenker, SattelSchon nach wenigen Kilometern schmerzt mein Po!Frage ~~~~~~~~ Schon nach wenigen Kilometern schmerzt mein Po! Ich habe schon viele Sättel ausprobiert, aber keiner
beseitigt meine Po-Probleme! Antwort ~~~~~~~~ Viele Radfahrer und auch ich selber haben gute
Erfahrungen, mit den orthopädischen Sätteln der Firma SQ-lab gemacht ( www.sq-lab.com
; sprich "Äsculap"). •
Zum Kauf des optimalen Sattels gehst
du wie folgt vor: •
Du gehst zu einem
SQ-lab-Fachhändler. Den nächstgelegenen findest du über die Händlersuche auf www.sq-lab.com. In Erlangen kommt z.B. der
Fahrradladen "Freilauf" infrage. •
Dort setzt du dich auf eine
spezielle Messmatte und lässt deinen Sitzhöcker-Abstand messen •
Dann gibst du deine bevorzugte
Sitzhaltung an: Rennmäßig nach vorne gebeugt (Rennrad), leicht nach vorne
gebeugt (Trecking-Rad) oder aufrecht (City-Rad). •
Der Händler sucht für dich nun den
idealen Sattel aus und berücksichtigt dabei noch die folgenden Randbedingungen:
- dein Körpergewicht
- dein Geschlecht (männlich/weiblich)
- deine Komfortansprüche
- eventuelle Gesundheitsprobleme
(Rückenprobleme, Prostataprobleme usw.) SQ-lab-Sättel kosten ab ca. 79,- EUR - eine gute
Investition für beschwerdefreies Radfahren. Meist gilt paradoxerweise der folgende Grundsatz: Im
Zweifelsfall bringt der etwas härtere Sattel bei langen Fahrten weniger
Po-Probleme! Wie montiere ich Lenkergriffe rutschfest?Frage ~~~~~~~~ Wie montiere ich Lenkergriffe rutschfest? Antwort ~~~~~~~~ Sprühe die Griffe von innen mit Haarspray ein. Sie
lassen sich dann leicht aufs Lenkerrohr aufschieben. Am nächsten Morgen sind
sie fest mit dem Lenker verklebt. Es gibt auch Klemmstöpsel, die Du in die
Lenker-Öffnungen einschieben und über einen Spann-Konus dort fest verschrauben
kannst. So können die Griffe nicht mehr vom Lenker rutschen. Wie demontiere ich festsitzende Lenkergriffe?Frage ~~~~~~~~ Wie demontiere ich festsitzende Lenkergriffe? Antwort 1 ~~~~~~~~ Spritze mit einer medizinschen Spritze Prilwasser
(oder Brennspirtus) zwischen Griff und Lenkerrohr ein. Spreize dazu den Schlitz
zwischen Griff und Lenkerrohr mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig auf.
Stattdessen kannst du auch Fahrrad-Öl in den Schlitz hineinträufeln oder
Rostlöser-Spray hineinsprühen (Caramba, WD40 o.ä.). Ganz wichtig ist, dass Du den Lenkergriff nicht mit
Gewalt vom Lenker ZIEHST. Dann dehnt sich der Griff nämlich in die Länge,
verringert seinen Durchmesser und setzt der Bewegung einen stark erhöhten
Widerstand entgegen. Viel besser geht es, wenn Du den Griff von innen aus vom
Lenker SCHIEBST. Dann erhöht er seinen Durchmesser und flutscht ganz leicht vom
Lenker. Wozu ist eine gefederte Sattelstütze gut?Frage ~~~~~~~~ Wozu ist eine gefederte Sattelstütze gut? Antwort ~~~~~~~~ Eine gefederte Sattelstütze kostet zunächst einmal
zusätzliches Gewicht (Mehrgewicht ca. 500 g) und einen erhöhten Kraftaufwand.
Durch die Walkarbeit wird Wärme erzeugt, Energie, die der Fahrers aufbringen
muss. Wer also keine Rückenprobleme hat, fährt normalerweise
ohne Sattelstütze besser. Wenn trotzdem eine gefederte Sattelstütze erwünscht
ist, greifts Du am besten zu einer
Parallelogramm-Stütze, die im Gegensatz zu den Teleskopstützen nicht im
schrägen Sitzrohr verkanten können. In einigen Tests von 2010 hat z.B. das folgende Modell
gut abgeschnitten: Suntour SP12
NCX, Preis ab ca. 60,- EUR, 750 g Die Länge und den Rohrdurchmesser muss man beim Kauf
passend berücksichtigen. Wozu ist eine Federgabel gut?Frage ~~~~~~~~ Wozu ist eine Federgabel gut? Antwort ~~~~~~~~ Eine Federgabel kostet zunächst einmal Kraft, die für
das ständige Zusammendrücken und Entspannen aufgewendet werden muss.
Außerdem bedingt eine gute Federgabel
einen erheblichen Mehrpreis und eine Gewichtserhöhung von mindestens ca. 1 kg. Bei schnellen Fahrten über Stock und Stein kann eine
gute Federgabel trotzdem durchaus Sinn machen, da sie die Bodenhaftung erhöht
und starke Stöße abmildert. Hier noch weitere Gesichtspunkte: •
Bei Fahrrädern bis ca. 800,- EUR
macht eine Federgabel wenig Sinn, weil sie nie die erforderliche
Langzeitstabilität haben kann und bald ausleiert oder nur noch ruckhaft
anspricht. Eini einigermaßen brauchbare Federgabel kostet alleine schon
mindestens 200,- EUR •
Bei Fahrrädern, die über weite
Strecken auch auf Asphalt bewegt werden, muss die Federgabel unbedingt über
einen "Lockout-Schalter" blockierbar sein, weil sie hier mehr stört
als nützt. •
Soll ein vorderer Taschenträger
("LowRider") montiert werden, so ist dies bei Federgabeln wesentlich
aufwändiger und nur über unschöne Hilfskonstruktionen möglich. Die Radtaschen
müssen nämlich unbedingt an den oberen, gefederten Kunstruktionsteilen andocken •
Einen garnicht mal so kleinen
Federungskomfort bieten auch dicke Reifen, z.B. 1,75" oder gar 2,00 -
2,35" ("Big Apple"), so dass diese eine Federgabel ein Stück
weit überflüssig machen. Alu- oder Stahlrahmen - was ist besser?Frage ~~~~~~~~ Alu- oder Stahlrahmen - was ist besser? Antwort ~~~~~~~~ Die Frage "Alu- oder ein Stahlrahmen?" ist
eine seit langem heiß umstritten. Meiner Meinung nach sind die Unterschiede bei
guten Rahmen bezüglich Gewicht, Langlebigkeit
Preis und Fahrkomfort heutzutage nur noch gering. Ich persönlich bevorzuge aus alter Gewohnheit trotzdem
immer noch den Stahlrahmen aus folgenden Gründen: •
Es gibt keinen nennenswerten
Gewichtsunterschied zwischen gleich stabilen CrMo-Stahlrahmen und Alu-Rahmen. •
Der CrMo-Rahmen hat eine höhere
Dauerfestigkeit und Bruchfestigkeit. Alu ist relativ spröde, und es kann es
gefährliche Ermüdungsbrüche ohne jegliche Vorwarnung geben; bei CrMo-Stahl
künden sie sich meist vorher an. •
Stahl ist flexibler und bietet durch das
"Flexen" mehr Federungskomfort. Wie bestimme ich die für mich passende Rahmengröße?Frage ~~~~~~~~ Wie bestimme ich die für Antwort 1 ~~~~~~~~ *** Exakte Methode Miss zunächst wie folgt Deine Schrittlänge •
Stelle Dich ohne Schuhe senkrecht
auf den Boden •
Stelle beide Beine zusammen •
Richte eine Wasserwaage unter dem
Schritt waagerecht aus •
Miss Deine Schritthöhe mit einem
Zollstock vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage Nun kannst Du die pasende Rahmengröße wie folgt
bestimmen: •
Rahmengröße für Trekking-, City-,
Reise- und Rennrädern = Schrittlänge x 0,66. •
Bei Mountain Bikes und Fahrrädern
mit gefederter Sattelstütze ca. 5 cm von der theoretischen Größe abziehen bzw
das 0,57-Fache der Schrittlänge veranschlagen. *** Überschlagsmäßige Bestimmung über die Körpergröße (bei tourenorientierter Fahrweise eher den größeren
Rahmen wählen) Körpergröße ___ Rahmengröße in cm 155 - 165 cm __ 47 - 50 cm 165 - 170 cm __ 50 - 52 cm 170 - 175 cm __ 52 - 55 cm 175 - 180 cm __ 55 - 58 cm 180 - 185 cm __ 58 - 61 cm 185 - 190 cm __ 61 - 63 cm 190 - 195 cm __ 63 - 66 cm 195 - 200 cm __ 66 - ? cm *** Werte für Thomas Antoni, 23.1.2011 •
Gemessene Schrittlänge = 845 mm •
Optimale Rahmengröße = 55 - 56 cm Wie ermittle ich die Rahmengröße eines vorhandenen Fahrrades?Frage ~~~~~~~~ Wie ermittle ich die Rahmengröße eines vorhandenen Fahrrades? Antwort ~~~~~~~~ Diese
Frage tritt auf, wenn du ein Gebrauchtrad kaufen oder verkaufen willst, dessen
Rahmenhöhe nicht bekannt ist. Die
Rahmengröße kann man ganz einfach selbst mit einem Maßband oder Zollstock
abmessen: Man misst die Rahmenhöhe von der Mitte des Tretlagers bis zur
Oberkante des Sattelrohrs, d.h. bis zu der Stelle, wo die Sattelstütze anfängt. Italiener
messen sie bis zur Mitte des Oberrohrs an der Stelle, an der das Oberrohr mit
dem Sattelrohr verbunden ist.. Laufräder - Felgen, Speichen, Reifen, VentileWie repariere ich einen platten Reifen?Frage ~~~~~~~~ Wie repariere ich einen platten Reifen? Antwort ~~~~~~~~ •
Stelle das Fahrrad auf den Kopf.
Achte dabei darauf, dass Sattel, Glocke und Schalthebel auf einer weichen
Unterlage, z.B. Gras, zu liegen kommen. Lege gegebenenfalls einen Lappen unter. •
Löse die Bremse an dem betroffenen
Rad, z.B. durch Aushängen des Bremszugs. •
Gewöhnlich baut man jetzt das Rad
aus. Vorher muss beim Vorderrad das Kabel zum Nabendynamo und bei Hinterrrad
ein eventueller Nabenschaltungs-Zug abgezogen werden. In 80% der Fälle gelingt
mir jedoch ein Flicken des Schlauchs ohne das Rad auszubauen. Dabei kann man
besonders beim Hinterrrad viel Zeit sparen. •
Markiere die dem Ventil zugewandte
Stelle des Reifens mit einem Kungelschreiber. Das erleichtert später eine
genaue Identifizierung der Schadensstelle. •
Pumpe den Schlauch etwas auf, falls
dies noch möglich ist. Dies kann verhindern, dass der Schlauch beim Abheben des
Reifens durch den Montierhebel beschädigt wird. •
Hebe den Reifen nur auf einer Seite
von der Felge vorsichtig mit zwei Montierhebeln von der Felge ab, ohne den
Schlauch zu beschädigen. •
Ziehe den Schlauch heraus. •
Pumpe den Schlauch etwas auf und
identifiziere die Schadensstelle durch eine Hörprobe oder durch Vorbeistreichen
des Schlauches an der Wange; notfalls auch im Wasserbad. •
Markiere die Schadensstelle auf dem
Shlauch mit einem Kugelschreiber durch
konzentrische Kreise, wie eine Zielscheibe, die größer ist als der verwendete
Flicken. Dadurch stellst du sicher, dass der Flicken später auch mittig über
dem •
Rauhe die markierte Stelle mit
grobem Sandpapier oder der dem Flickset beiliegenden Blech-Raspel auf. Hat der
Reifen im Bereich der Markierung eine Wulst, so musst du diese besonders
sorgfältig einebnen. •
Bestreiche die markierten Bereich
dünn mit Gummilösung •
Warte einige Minuten bis die
Gummilösung getrocknet ist und nicht mehr an der Finger-Rückseite haftet. •
Ziehe die Schutzfolie von dem
Flicken ab und drücke diesen genau auf die Mitte der Markierung. •
Drücke den Flicken ganz fest auf den
Schlauch, z.B. mit einem Schraubenziehergriff auf einer festen Unterlage oder
klopfe ihn mit einem Hammer auf einer glatten Unterlage fest. •
Suche den Reifen sogfältig von innen
und außen nach der Schadstelle ab und entferne falls vorhanden den
Schadens-verursachenden Fremdkörper (Nagel, Scherbe, Dorn usw.). Nutze hierbei
die mit dem Kugelschreiber angebrachte Reifen-Markierung, um die Stelle zu
finden. •
Pumpe den geflickten Reifen etwas
auf, damit er nicht so leicht von den Montierhebeln beschädigt werden kann. •
Stecke das Ventil durch das
Ventillloch der Felge, und montiere das Ventil.
Drehe die schmale Ventilmutter nur leicht auf den Ventilschaft, damit
der Schlauch nicht gegen die Felge gepresst wird (dies würde die Reifenmontage
erschweren). •
Legen den Schlauch in seiner ganzen
Länge in den Reifen ein. •
Streue einige Gramm Talkumpulver
zwischen Schlauch und Reifen. Das verhindert ein Altern des Schlauches und
reduziert die Reibung zwischen Schlauch und Reifen sowie Felge. •
Montiere den Reifen auf die Felge,
falls nötig mit 2 Montierhebeln. Ich selbst schaffe es fast immer mit den
bloßen Händen mit Hilfe des Tricks, der in dem folgenden FAQ-Eintrag
geschildert ist: -> "Ich bekomme meinen
Reifen nicht auf die Felge montiert" . •
Bei bestimmten Felgen fällt es
schwer, den Reifen mittig zentriert und ohne Höhenschlag zu montieren. In
diesen Fällen hilft der FAQ-Beitrag -> "Nach
der Reifenmontage habe ich einen Höhenschlag!" •
Montiere das Laufrad und spanne bei
einer Nabenschaltung die Kette so, dass sie sich bei leichtem Druck mit dem
Finger ca. 1 cm durchbiegt. •
Stelle die Bremse wieder nach. Folgendes sind die häufigsten Probleme, die ich bei
der Reparatur eines platten Reifens erlebt habe: •
Es entsteht ein erneuter Schaden an
derselben Stelle, weil ich den Schadens-verusachenden Fremdkörper nicht finden
konnte und dieser immer noch im Reifen steckt. •
Ich beschädige mit den Montierhebeln
den Schlauch. •
Der Flicken ist zu klein. •
Das Wetter ist zu feucht, und der
Flicken vulkanisiert nicht richtig Nach der Reifenmontage habe ich einen Höhenschlag!Frage ~~~~~~~~ Nach der
Reifenmontage habe ich einen Höhenschlag! Antwort ~~~~~~~~ Besonders
bei den modernen Hochprofil-Felgen kommt es häufig vor, dass der Reifen sich
nicht mittig in die Felge hineinsetzt, sondern als "Ei" aus der Felge
herausschaut. Das gibt dann beim Fahren einen unangenehmen Höhenschlag. In diesem
Fall kannst Du vor dem Aufpumpen die Reifenwandung mit Pril-Wasser einschmieren
(z.B. mit einem Pinsel, Schwamm oder einfach mit der Hand). Danach pumpst Du
den Reifen mit 1 bar mehr als vorgeschrieben fest auf. Hierbei gleitet der
Reifen dann automatisch schön mittig auf die Felge. Achte darauf, dass das
Ventil nicht zu fest mit der Felge verschraubt ist, damit sich der Reifen auch
in diesem Bereich an die Felge anschmiegen kann. Anschließend kannst du den
Überdruck wieder aus dem Ventil ablassen. Statt des
Prilwassers kannst du auf eine spezielle im Fahrradladen erhältliche
Schmier-Flüssigkeit verwenden, z.B. das "Schwalbe Easy Fit Montage
Fluid" mit integriertem Auftrags-Schwamm. Zur Not tun es auch ein paar
Tropfen Öl. Ich bekomme meinen Reifen nicht auf die Felge montiert!Frage ~~~~~~~~ Ich
bekomme meinen Reifen nicht auf die Felge montiert! Antwort ~~~~~~~~ Dies kommt
besonders bei den modernen Hochprofil-Felgen häufig vor. Durch den
folgenden Trick gelingt es mir fast immer, den Reifen ohne jedes Werkzeug nur
mit den bloßen Händen zu montieren: Montiere
den Reifen soweit es geht auf die Felge. Wenn das störrische letzte Reifenstück
absolut nicht in die Felge flutschen will, dann drücke den Reifen rundum auf
der Felge mit beiden Händen am Unterteil zusammen, so dass er tief in das
Felgenprofil ("Felgenbett")eintauchen kann. Du hörst jeweils ein
tiefes Schmatzen, wenn der Reifen sich in die Felge hineinsetzt. Wiederhole
diesen Vorgang einige Male. Dann hat der Reifen soviel Spielraum gewonnen, dass
er sich mit Leichtigkeit in die Felge hinein begibt. Meine Luftpumpe pumpt nicht!Frage ~~~~~~~~ Meine
Luftpumpe pumpt nicht! Antwort ~~~~~~~~ Wenn alle
Luft daneben geht, dann ist die Luftpumpe evtl. nicht für die vorhandene Ventilart richtig eingestellt oder
geeignet (siehe -> "Ventil-Bauformen"
). Bei vielen Pumpen kann man zur Umstellung des Ventiltyps die Ventilkappe
aufschrauben und den dann sichtbaren Einsatz umdrehen (manchmal gibt es auch 2
Einsätze). Bei einigen Pumpen muss man auch eine kleine (meist weiße)
Ventilkugel entfernen bzw. einlegen. Beim
Sclaverand- und beim Autoventil muss ein kleiner Stöpsel aus der
"Puste-Öffnung" der Pumpe herausragen, der den Betätigungsstift des
Ventils zum Öffnen des Luftkanals nach unten drückt. Beim
Scaverland-Ventil muss man vor dem Aufpumpen die winzige Schraube etwas
herausschrauben, die sich oben am Ventil befindet, sonst lässt sich der
Betätigungsstift nicht herunterdrücken.. Und nicht
vergessen: Viele Luftpumpen haben am Kopfende einen kleinen Hebel, den man vor
dem Pumpen zum Einklemmen des Ventils um 90° von der Pumpe abspreizen muss. Wie wichtig ist der richtige Reifendruck?Frage ~~~~~~~~ Wie
wichtig ist der richtige Reifendruck? Antwort
1 ~~~~~~~~ (Unter
Verwendung von Ausschnitten eines Roadbooks des Radreise-Unternemens www.green-island-tours.de ) Der
korrekte Reifendruck spielt eine entscheidende Rolle
in der Performance
Deines Rades. Vielen Radlern ist
dies nicht bekannt. Meist ist er viel zu niedrig! Bei
optimalem Druck läuft das Rad viel leichter und die Reifen halten länger -
vor allen bei
hoher Belastung, z.B.
mit viel Gepäck. Ist der
Luftdruck zu hoch, werden Stöße kaum noch abgefedert. Der Reifen kann auf der Seite aufreißen und platzt dann
früher oder später. Ist der
Druck zu niedrig, kostet das eine Unmenge an absolut unnötigem Kraftaufwand,
ganz davon abgesehen, dass der Reifen durch das Walken schneller abnutzt und
bei Schlaglöchern die Felge beschädigt werden kann. Wie hoch
ist der optimale Luftdruck?
Für Touren ist
dies in etwa
der Maximaldruck minus 10 %. Dieser zulässige Maximaldruck hängt vom
Reifen ab und ist in der Regel auf der
Reifenflanke an der Seite aufgedruckt
bzw. in das Gummi
gepresst (also oft
schwer lesbar), z.B. "pressure max. 70
PSI". Da kein
Schlauch absolut dicht ist und vor allem die Autoventile immer ein wenig lecken,
muss man den Luftdruck regelmäßig, mindestens
1 x im Monat, kontrollieren. Die
oft angewendete
Daumenmethode“ ist hierfür
völlig ungeeignet, da
der Gegenwiderstand auch von der
Bauart des Reifens abhängt. Die einzig
sinnvolle Methode ist
die Verwendung eines
Luftdruckmesseres, wie er in einige Luftpumpen eingebaut ist. Dabei ist
zu beachten, dass bei Patentventilen der korrekte Luftdruck nur kurzzeitig
während des Pumpenstoßes angezeigt wird, weil das Ventil anschließend gleich
wieder schließt. Die
Anzeige am Reifendruckmesser erfolgt in der Maßeinheit PSI (Pounds per Square
Inch) oder in bar. Hierfür gilt die
folgende Zuordnungstabelle: PSI
___ bar ___ optimaler Druck für Touren (bar) ___________________________________________________
40
___ 2,75 ___ 2,5 50
___ 3,5 ____ 3,2 60
___ 4,1 ____ 3,7 70
___ 4,8 ____ 4,3 80
___ 5,5 ____ 5,0 90
___ 6,2 ____ 5,6 Wie flicke ich einen aufgerissenen Reifen?Frage ~~~~~~~~ Wie
flicke ich einen aufgerissenen Reifen? Antwort ~~~~~~~~ Für eine
Notreparatur eines kaputten Reifens verwendest Du entweder einen sogenannten
"Mantelflicken" oder legst ein Stück Pappe oder ein Stück eines alten
Fahrradschlauchs von innen unter die Schadstelle. Einen
seitlich eingerissenen Farrradreifen kannst Du - so unglaublich das auch klingt
- u.U. durchaus auch nähen - mit einem starken Zwirn oder mit Zahnseide. Wie flicke ich einen Schlauch ohne Flickzeug?Frage ~~~~~~~~ Wie
flicke ich einen Schlauch ohne Flickzeug? Antwort
1 ~~~~~~~~ Eine Notreparatur eines defekten Schlauchs ist
durch Verknoten der Schadstelle möglich. Das ist ein alter Radrennfahrer-Trick. Wenn
alles nichts hilft, kannst du den Reifen mit irgendwelchen weichen
Gegenständen, z.B. Bananenschalen oder Unterwäsche notdürftig aussstopfen, so
dass du das Rad wenigstens problemlos schieben kannst. Das hört sich blöde an,
funktioniert aber und kann in einsamen Gegenden sehr hilfreich sein, um das
Tagesziel trotz Panne noch zu erreichen. Wie montiere/löse/spanne ich eine Speiche?Frage ~~~~~~~~ Wie
montiere/löse/spanne ich eine Speiche? Antwort
1 ~~~~~~~~ •
Die Speichen werden durch Drehen der
Speichen-Nippel mit einem Nippelspanner montiert, gelockert und gespannt.
Dieser wird auch "Speichenspanner oder "Speichenschlüssel"
genannt. •
Bei mir hat sich am besten der
Nippelspanner "RIXEN & KAUL Spokey professional" bewährt,
betshend auch einem farbigen Kunsstoffteller mit eingearbeitem Maul aus hartem
Stahl. Der Nippelspanner muss auf den
1/10 mm genau zum Nippeldurchmesser passen und einen festen Sitz haben. Sonst
werden die Vierkant-Ecken der aus weichem Messing bestehenden Nippel sofort
"rundgearbeitet". Für die meisten Nippel passt die rote Ausführung
des "Spokey" mit 3,25 mm Schlüsselweite. •
Drehst Du den Nippel im den
Uhrzeigersinn, dann lockert sich die Speiche, entgegen dem Uhrzeigersinn
spannst Du die Speiche. ... Wie beseitige ich einen "Achter" im Laufrad?Frage ~~~~~~~~ Wie
beseitige ich einen "Achter" im Laufrad? Antwort
1 ~~~~~~~~ •
Stelle
das Rad auf den Kopf •
Verwende
die Bremsklötze (oder das Schutzblech) als Einstelllehre. •
Markiere
denjenigen Bereich auf der Felge oder dem Reifen, an dem es am ärgsten schleift
oder der Felgenrand dem Bremsklotz am nächsten kommt. •
Die
Speichen auf dieser Radseite, die zum Bremsklotz zeigen, müssen mit einem
passenden Nippelspanner gelockert werden, falls die Speiche sehr gespannt ist,
z.B. je 1/2 Umdrehung. •
Jetzt
kannst du die Speichen auf der gegenüberliegenden Seite im fraglichen Bereich
vorsichtig anziehen (ebenfalls je ca. 1/2 Umdrehung) und damit die Felge von
der Schleifstelle wegziehen. •
Beachte
auch den Eintrag -> "Wie
montiere/löse/spanne ich eine Speiche?" Antwort 2 ~~~~~~~~ •
Du kannst Dein Fahrrad auf den Kopf
stellen, um die Unwuchten zu finden. Willst Du präziser arbeiten, kannst Du Dir
einen Zentrierständer besorgen und Mäntel, Scheibenbremsen und Kassette
entfernen. •
Um den Seitenschlag zu beseitigen,
schaust Du zunächst, an welcher Stelle die Felge von zentrischen Lauf abweicht.
Dies geht leicht, wenn Du einen Stift an Rahmen oder Gabel ansetzen und das
Laufrad drehst. Wenn Sie den Stift nun langsam zur Felge hin führen, trifft der
Seitenschlag zuerst auf den Stift und markiert somit die entsprechende Stelle. •
Ziehe dann mit einem Nippelspanner
(Speichenschlüssel) die Speichen auf der gegenüberliegenden Seite der
Markierung leicht an. •
Ziehe die Speiche, die gegenüber von
der Mitte der Markierung liegt, am stärksten fest, die Speichen daneben weniger
stark. •
Drehe die Speiche je um 1/4
Umdrehung fester und fühle immer wieder die Spannung. •
Wiederhole diesen Vorgang an allen
Seitenschlägen, bis sich die Felge so rund wie möglich dreht. Antwort 3 ~~~~~~~~ Laufrad zentrieren / Acht beseitigen (aus den Magazinen AktivRadfahren 9-10/2009 und TrekikingBike
03/2016) •
Stelle den Bremszug so ein, dass der Bremsklotz gerade am
äußersten Punkt der Laufrad-Acht schleift. •
Als Anzeiger für den Seitenschlag kannst Du auch einen Kabelbinder
an der Gabel befestigen und passend anschneiden •
Lockere am schleifenden Punkt die Speichen auf der Bremsseite
jeweils um 1/2 Umdrehung am Zentrum des Schlages un nach außen hin etwas
weniger. •
Ziehe auf der anderen Seite die Speichen die Speichennippel
inmhereren Schritten jeweils um 1/2 Umdrehung an - außerhalb des
Schlage-Zentrums etnsprechend weniger. •
Wiederhole das Ganze so lange, bis die Acht verschwunden ist Antwort 4 ~~~~~~~~ ( von www.helpster.de/so-reparieren-sie-ihr-fahrrad-eine-acht-aus-dem-reifen-entfernen_19470
, 13.3.2013)) So bringen Sie Ihr Fahrrad wieder zum
gleichmäßigen Rollen Die Acht ist eine Verbiegung der Felge. Diese Art von
Verformung geschieht meist in zwei Ebenen, sodass sie in einem Seiten- und
einen Höhenschlag in der Felge resultiert. Beide müssen je mit einer eigenen
Technik entfernt werden. •
Beseitigen Sie immer zuerst den
Seitenschlag und anschließend erst den Höhenschlag. •
Sie brauchen für die Zentrierung des
Rades Übung und Geduld, sodass Sie besonders beim ersten Mal viel Zeit
einrechnen sollten. •
Zum Einspeichen von Laufrädern
sollten Sie wissen, dass die Speichenspannung Haltbarkeit, Komfort und
Stabilität von Laufrädern bestimmt. Die Speichen sollten also weder zu locker
noch zu stramm sein. •
Wenn die Speichen zu locker sind,
verformen und stauchen Ihr Gewicht sowie Hindernisse, über die Sie fahren, das
Rad stark. Die Speichen nutzen sich schnell ab und können im Extremfall
brechen. •
Wenn Sie die Speichen zu fest
anziehen, werden einzelne Speichen stärker belastet als andere und können
ebenfalls brechen. Dies ist zurückzuführen auf die unsaubere Abfederung der
Kräfte, die auf das Laufrad wirken. •
Beugen Sie einer zukünftigen Acht
vor, indem Sie in regelmäßigen Abständen die Spannung der Speichen prüfen. Die
Speichen lockern sich mit der Zeit von selbst - aufgrund von Vibrationen und
der Belastung durch den Druck, der auf sie wirkt. •
So finden Sie heraus, ob die
Spannung zweier nebeneinanderliegender Speichen optimal ist: nehmen Sie beide
in die Finger und drücken Sie sie ein wenig zusammen. Lassen sich die Speichen
um Millimeter bewegen, so ist die Spannung zu niedrig. Lassen sich die Speichen
überhaupt nicht bewegen, Antwort 5 ~~~~~~~~ Methode von Adolf B. Das Beheben eines Seitenschlages am Laufrad müssen wir
noch diskutieren. Ich löse das Problem dadurch, daß ich durch Klötze/
Gegenstände, die ich zwischen Rahmen und Rad einklemme, das Rad an der
Schlagstelle in die Mittenlage bringe und dann die lockeren Speichen nachziehe. Wie beseitige ich eine Acht in Form eines Höhenschlags?Frage ~~~~~~~~ Wie beseitige
ich eine Acht in Form eines Höhenschlags? Antwort ~~~~~~~~ •
Lokalisiere zunächst den Höhenschlag, indem Du
einen Stift an die Felge hältst und durch das sich drehende Rad einen Strich
darüber ziehst. Die Linie wird an der Stelle des Höhenschlages auf der
Felgenwand nach oben oder unten wandern. •
Ziehe alle um den Höhenschlag gelegenen
Speichen etwas fest, wenn der Schlag nach oben geht. Wenn der Schlag nach unten
geht, dann lockere die Speichen dort etwas. •
Falls dies wenig hilft, weil zum
Beispiel die Felge von unten verspannt ist, so löse die Speichen auf der
gegenüberliegenden Seite der Felge ein wenig. •
Gehe weiter wie bei der Entfernung
des Seitenschlages vor. •
Beachte auch den Eintrag -> "Wie montiere/löse/spanne ich eine Speiche?" Wie beseitige ich ein "L" in einem Laufrad?Frage ~~~~~~~~ Wie
beseitige ich ein "L" in einem Laufrad? Antwort ~~~~~~~~ Auf einer
Nordkap-Radtour stellte ich das Rad einmal vor einem Supermarkt bei Sturm mit
dem Vorderrad in einen Ständer. Als ich
vom Einkaufen zurück kam, hatte der Orkan das Rad umgeblasen. Es lag horizontal
der Erde. Nur das Vorderrad steckte noch um 90 ° L-förmig verbogen im Ständer. Zunächst
schien eine Reparatur aussichtslos. Es gelang mir dann aber doch wie folgt, das
Rad zu reparieren: Ich stellte das Vorderrad an genau derselben Position wie
vorher wieder in den Ständer. Dann drückte ich das ganze Rad mit sanfter Gewalt
wieder in die richtige Position nach oben und noch etwas darüber hinaus.
Den verbleibenden kleinen Achter
beseitigte ich gemäß dem Eintrag -> "Wie beseitige ich einen "Achter" im
Laufrad?". Beachte
auch den Eintrag -> "Wie
montiere/löse/spanne ich eine Speiche?" Wie ersetze ich eine gerissene Speiche?Frage ~~~~~~~~ Wie
ersetze ich eine gerissene Speiche? Antwort
~~~~~~~~ •
Kontrolliere
sorgfältig, ob noch weitere Speiche gerissen sind. •
Miss
die erforderliche Speichenlänge mit einem Zollstock vom Bogeninneren bis zum
Ende des Speichengewindes und kaufe einige Ersatzspeichen und Speichenippel. •
Baue
das Laufrad aus und demontiere Reifen, Schlauch und Felgenband. •
Handelt
es sich um ein Fahrrad mit Kettenschaltung und ist die Speiche auf der rechten
Seite des Hinterrades gerissen, dann musst Du auch das Ritzelpaket demontieren.
In Notfällen und auf Reisen kann dies entfallen, wenn Du eine Notspeiche
verwendest (siehe den entsprechenden Eintrag) •
Fädele
die Speiche mit der Gewindeseite durch das Speichenloch an der Nabe. Orientiere
dich bezüglich der genauen Speichen-Geometrie an den anderen Speichen. •
Stecke
den Speichennippel durch das Speichenloch an der Felge und drehe ihn aufs
Speichengewinde. •
Spanne
die Speiche mit einem passenden Nippelspanner. Beachte hierbei den Eintrag -> "Wie montiere/löse/spanne ich eine Speiche?". •
Kontrolliere die
Speichenspannung aller Speichen und spanne sie bei Bedarf etwas nach - jeweils
höchstens um 1/4 Umdrehung. •
Montieren Felgenband,
Schlauch und Reifen und baue das Laufrad wieder ein. •
Oft ist nach einem
Speichenriss ein "Achter" im Laufrad vorhanden. Beseitige diesen
gemäß dem entspechenden FAQ-Eintrag. Gibt es eine flexible Notspeiche?Frage ~~~~~~~~ Gibt es eine flexible Notspeiche? Antwort ~~~~~~~~ Im Handel erhältliche Notspeiche Es gibt
für den Notfall flexible Speichen, die sich auch auf der rechten
Hinterrradseite eines Rades mit Kettenschaltung
ohne Spezialwerkzeug montieren lassen. Der Markennname lautet
"Fiberfix" und der Hersteller hat die Webseite www.fiberfix.de . Notspeiche
- sebstgebaut Eine
solche flexible Notspeiche kann man sich übrigens auch ganz einfach selber
herstellen - gemäß folgender Anleitung von Michael W.: •
Man
benötigt eine halbe Speiche. Diese wird an der dem Nippelgewinde
entgegengesetzten Seite ca. 5 cm lang umgebogen. Die Speiche und das umgebogene
Ende wird mit einer Lüsterklemme zusammengeklemmt, so dass eine Öse entsteht. •
Der
zweite Teil besteht aus einem alten oder neuen Bremsseil ( circa 50 cm lang ) •
Wenn
der Nippel am Bremsseil noch vorhanden ist kann man diesen benutzen oder man
macht einen doppelten Knoten in das Seil, um das Seil an der Speichenbohrung
des Nabenflasche befestigen zu können. •
Das
andere Ende des Bremsseils muss sauber abgetrennt werden so dass man ein
spleißfreies Ende hat, das man gut durch die Flanschbohrung durchfädeln kann!
Am besten man bestreicht das Seil mit Sekundenkleber oder
Zweikomponenten-Kleber und schleift es danach an einem Schleifstein, so dass
man ein ganz sauberes Ende hat. Wer sich diese Arbeit sparen will nutzt ein
ganz neues Bremsseil. Achtung: bei Kauf darauf achten dass nicht beide Enden
einen "Nippel" haben! Eine der Nippel müsste man dan ja abkneifen und
hätte wieder das Problem der sich aufspleißenden Bremsseil-Adern. •
Die
halbe Speiche wird mit dem Speichen-Nippel an der Felge befestigt und etwa ein
bis zwei Windungen dort eingedreht. •
Nun
fädelt man des Bremsseil durch die Flanschbohrung, zieht es durch die Öse der
halben Speiche und nimmt es doppelt-. •
Die
beiden Teile - halbe Speiche und Bremsseil - werden miteinander verbunden,
indem man das doppelte Bremsseil-Ende mit 3 Lüsterklemmen lose fixiert. •
Nun
kann man dann das Bremsseil z.B. mit einer Kombizange oder einer 4.
Lüsterklemme spannen und anschließend die 3 Lüsterklemmen festschrauben. Die
Schrauben müssen sehr fest angedreht werden damit die hohe Speichenspannung
aufrechterhalten werden kann! •
Anschließend
wird die Speiche mit dem Speichenippel festgespannt. •
Habe
ich getestet, funktioniert gut ! Welche Felgen sind zu empfehlen?Frage ~~~~~~~~ Welche Felgen sind zu empfehlen? Antwort ~~~~~~~~ *** Alu- oder Nirosta-Edelstahlfelgen? •
Ich persönlich bevorzuge Nirosta-Edelstahl-Felgen
wegen der viel höheren Langlebigkeit und Robustheit. Alu-Hohlkammerfelgen sind
bei mir und meinen Freunden regelmäßig nach spätestens 35000 km durch die
Felgenbremse derart durchgebremst, dass große rechteckeige Stücke abplatzen -
auf Ferntouren höchst unangenehm. Vorne habe ich eine Edelstahl-Felge, die
bereits 95.000 km im Einsatz ist - trotz Felgenbremse. Auch der Verschleiß an
Bremsklötzen ist dabei viel geringer. Diese halten im Schnitt 40.00 statt
15.000 km bei Alu-Felgen! •
Bei
Scheibenbremsen entfällt dieser Effekt allerdings. •
Von
den schlechten Nass-Bremseigenschaften, die Edelstahlfelgen zugeschrieben
werden, habe ich noch nichts bemerken können. Auch bei Regenfahrten mit 40 kg
Gepäck und mit 50 km/h bergab konnte ich mich noch nie über eine mangelnde
Bremsleistung beklagen. *** Speichen-Lochzahl Diese sollte möglichst groß gewählt werden, um eine
hohe Stabilität des Laufrades zu erzielen und Speichenbrüche zu vermeiden.
Besonders wichtig ist das bei 28"-Felgen, viel Gepäck, schweren Fahrern,
Mountain Bikes und Tandems. *** Geöste Felgen Die Felgenlöcher sollten innen und außen mit
Verstärkungsringen ("Ösen") versehen, also "doppelt geöst"
sein. Das schont Speichen und Felge, und die Speichen können nicht so leicht
aus der Felge herausgerissen werden. *** Kasten- oder Hohlkammerfelgen? Kastenfelgen
sind recht preiswert und einfach aufgebaut. Im Profil ähnelt die Felge dem
Buchstaben „U“. Es ist halt nur ein einfacher "rund gebogener
Kasten". Hohlkammerfelgen
hingegen haben mehrere Böden und zumeist
mindestens zwei rohrförmige Hohlräume. Die Bauweise ist etwas
komplizierter, dafür sind sie deutlich stabiler. Wie ermittle ich die Verschleißgrenze von Felgen?Frage ~~~~~~~~ Wie
ermittle ich die Verschleißgrenze von Felgen? Antwort ~~~~~~~~ Felgenbremsen
machen Alu-Felgen zu Verschleißteilen. Nach meiner Erfahrung sind die
Felgenwandungen nach ca. 28.000 - 32.000 km durch die Schleifwirkung der
Bremsklötze so dünn geworden dass die Felge ausgetauscht werden muss. Bei
Nirosta-Stahlfelgen habe ich auch nach über 100.000 km noch keinen Verschleiß
feststellen können. Nur sind diese heutzutage schwer aufzutreiben, bei einigen
Speichenlochzahlen überhaupt nicht mehr. Begründet wird dies mit einer
wesentlich schlechteren Bremswirkung. Davon habe ich jedoch noch nichts
festellen können. Sogar bei 50 km/h bergab mit 35 kg Gepäck bei Regen habe ich
immer eine zufriedenstellende Bremswirkung, sogar am Vorderrad. Bei Dir
sollten die Alarmglocken klingeln, wenn die Bremse plötzlich starkt rubbelt .
Steige dann sofort ab und kontrolliere, ob nicht bereits ein Teil der
Felgenwandung ("Felgenhorn") kurz vor dem Herausbrechen ist! Doch wie
ermittelt man nun vorab messtechnisch, ob die Dicke der Felgenwandung die
Verschleißgrene unterschritten hat und die Felge deswegen bald zu brechen
droht? Hierfür
gibt es prinzipiell drei Methoden: Methode
1 Die
meisten Alu-Felgen haben eine ewa 1 mm tiefe Verschleißkontroll-Rille. Wenn
diese weggerubbelt und nicht mehr sichtbar ist, muss die Felge ausgetauscht
werden. Methode
2 Am
einfachsten misst man die Wandstärke des Felgenhorns mit einem Tasterzirkel
(oder "Außentaster"). Den gibt´s ab 7,- EUR z.B. bei Amazon. Die
Wandtärke der Felge sollte 0,8 mm nicht unterschreiten. Messen Sie unbedingt
rundum und auf verschiedenen Höhen. Wer auf
der sicheren Seite liegen will, wechselt die Felge bereits bei einer Wandstärke
von 1 mm aus. Methode
3 Die
Messung erfolgt von außen mit montiertem Reifen - ebenfalls mit dem Tastzirkel
. Lasse die
Reifenluft fast ganz entweichen und miss die Dicke der Felge in diesem Zustand. Pumpe dann
den Reifen auf den Nenndruck auf. Dadurch wölbt sich die Felge nach außen und
ihr Durchmesser vergrößert sich - besonders stark bei dünn-gerubbelten
Felgenwandungen. Nun miss die Felgendicke an denselben Stellen wie vorher. Anschließend
berechnest Du die Differenz der Felgendicke ohne und mit Druck im Reifen. Wenn
bei max. Druck die Felge mehr als 0,5 mm breiter wird, solltest Du diese
austauschen. Welche Reifen und Schäuche sind zu empfehlen?Frage ~~~~~~~~ Welche
Reifen und Schäuche sind zu empfehlen? Antwort ~~~~~~~~ ***
Empfehlenswere Fahrradreifen Du
solltest auf jeden Fall einen pannensicheren Marken-Reifen wählen. Damit sparts
du Dir viel Ärger, denn: einen Platten kriegt man immer dann, wenn es am
wenigsten passt: im Regen, fernab von zuhause oder wenn Du das Reifenflickzeug
oder die Luftpumpe gerade nicht dabei hast. Meide billige Reifen vom
Lebensmittel-Discounter. Auf lange Sicht fährst Du damit nicht kostengünstiger
als mit guten Markenreifen. Es gibt
im Prinzip zwei Arten von pannensicheren Reifen: •
Leichte
Reifen mit einer dünnen Pannenschutzeinlage, z.B. aus dem extrem festen
Kevlar-verstärkten Gewebe. Kevlar ist das Material, aus dem schusssichere
Westen gefertigt sind. Solche Reifen haben eine kleinen Rollwiderstand und
eignen sich gut für sportliche Fahrer ohne viel Gepäck. Typische Produkte sind
."Continental CONTACT" und "Schwalbe Marathon Racer". Die
Pannenschutzwirkung ist allerdings nicht ganz zo gut wie bei den •
Reifen
mit zusätzlicher, ca. 5 mm dicker Gummi-Pannenschutzeinlage. Diese sind
deutlich schwerer, haben aber auch eine wesentlich bessere Pannensicherheit
durch die erhöhte Durchstichsicherheit. Sie sind ideal für den harten
Dauerbetrieb auf Touren mit viel Gepäck. Typische Produkte sind
"Continental CONTACT Plus" und "Schwalbe Marathon Plus".
Der letztere ist mein persönlicher Favorit. Mit Ihm habe ich Laufleistungen von
bis zu 30.000 km am Hinterrad und bis
50.000 km am Vorderrad erzielt. Die Pannenhäufigkeit berägt bei mir nur ca. 1
Panne je 12.000 km je Reifen. ***
Empfehlenswerte Schläuche Meide
billige Schläuche vom Lebensmittel-Discounter. Sie sind meist nicht hermetisch
dicht und haben schon nach wenigen Wochen die Hälfte des Reifensrucks verloren.
Auch haben Sie oft dicke Vulkanisier-Wülste, die bei Reifenpannen mühselig
weggeschliffen werden müssen. Bevorzuge
lieber Markenschläuche, z.B. von
Schwalbe oder Continental. Was sind die Vor- und Nachteile von 26" und 28"-LaufrädernFrage ~~~~~~~~ Was sind
die Vor- und Nachteile von 26" und 28"-Laufrädern Antwort ~~~~~~~~ 26"-Laufräder
können bei Fernreisen eine bessere Ersatzteilversorgung bieten. Es gibt z.B. Länder Asien, in denen
28"-Räder vollkommen unbekant sind.
Durch die kürzeren Speichen sind 26"-Räder leichter, steifer und
robuster. Speichenbrüche sind seltener. 28-Zoll-Räder
rollen dafür besser über Unebenheiten und durch Schlaglöcher. Sie haben auch
weniger Rollwiderstand und Reibung. Bei großen Fahrern (ab ca. 1,80 m)
ermöglichen 28"-Räder eine Fahrrad-Geometrie, die dem Körper besser
angepasst ist. Welche Reifendimensionen gibt es?Frage ~~~~~~~~ Welche
Reifendimensionen gibt es? Antwort ~~~~~~~~ Wichtige
Reifendimensionen sind - 28 x
1,75" = 47 - 622 - 28 x 1
3/8" = 28 x 1,40" = 37 - 622 - 28 x
1/2" = 28 x 1,50" = 40 -
622 - 28 x 2,00
... 2,35" = 50 - 622 ... 60 -622
(29"-Reifen, "Big Apple") (1) - 26 x
1,75" = 47 - 571 Eine
detaillierte Tabelle der existierenden Reifengrößen(über 200 Stück!) findest Du
auf www.schwalbe.com/de/ . Es gibt
zwei Größenangaben für Fahrradreifen: Die erste
Angabe ist in Zoll ("): Diese alten Reifengrößenbezeichnungen geben den
Außendurchmesser des Reifens mal Breite (mal Höhe) des Reifens an - beides in
Zoll. Die
zweite bzw. dritte Angabe ist die von der "European Tire and Rim Technical
Organisation" (ETRTO) festgelegte Normbeschreibung bestrehend aus
Reifen-Querschnittsbreite und Felgendurchmesser am Reifensitz (inneren
Fahrradreifendurchmesser ) in mm. (1) Die
Dimensionsbezeichnung 29" ist nur ein Marketing-Trick. Es handelt sich um
denselben Felgendurchmesser 622 mm wie bei 28"-Reifen. Nur ist der Reifen
viel dicker und hat daher einen größeren Außendurchmesser. Was gibt es für Ventil-BauformenFrage ~~~~~~~~ Was gibt
es für Ventil-Bauformen Antwort ~~~~~~~~ Bei
Fahrrädern gibt es folgende drei Ventil-Bauformen: •
Dunlop-Ventil / Patentventil / Blitzventil / Normalventil = normales Ventil (Felgenbohrung ø
= 8,5 mm). Der Ventileinsatz ist im Gegensatz zu den anderen Ventiltypen
austauschbar (und kann gestohlen werden). Eine exakte Luftdruckmessung ist nur
schwer möglich, weil beim Pumpen das Ventil nicht dauerhaft geöffnet ist,
sondern sich nach jedem Pumpenhub automatisch wieder schließt. Der korrekte
Luftdruck wird am Manometer also nur während des Arbeitshubs, nicht beim
Zurückziehen angezeigt. •
Sclaverand-Ventil / französisches
Ventil / Presta-Ventil / Rennradventil = mit kleiner Schraube oben am Betätigungsstift , die zum
Aufpumpen herausgeschraubt und danach wieder hineingeschraubt werden muss. Die
Felgenbohrung hat einen Durchmesser von ø 6,5 mm und muss für den Einsatz eines
normalen Ventils auf ø = 8,5 mm aufgebohrt werden !!! Das habe ich schon
mehrfach exerziert, und es ist problemlos möglich. •
Schrader-Ventil / Autoventil = Ventil mit Betätigungsstift Stift (Felgenbohrung ø = 8,5 mm,
kann auch an der Tankstelle aufgepumpt werden. Tipps zu
Fahrrad-Ventilen •
Nicht
jede Luftpumpe passt zu jedem Ventil. Es gibt aber Kombi-Pumpen. Bei
diesen muss man machmal je nach Ventiltyp den verschraubten Ventil-Einsatzam
Pumpenkopf herumdrehen oder eine kleine
Kugel entnehmen/einsetzen. •
Für
Sclaverand- und Patentventile gibt es Adapter-Einsätze, mit denen man
sie an der Tankstelle befüllen kann. Ebenso gibt es Adapter für Schraderventile
zur Befüllung mit "normalen" Patentventil-Pumpen. •
Ich
führe in meinem Bordwerkzeug immer das Adapter-Set "LS 3er Set Fahrrad Ventiladapter"
mit. Dieses ist bei Amazon für ca. 6,- EUR erhältlich. Damit bin ich für
sämtliche Eventualitäten gerüstet und kann jede beliebige Pumpe an jedes
beliebige Ventil adaptieren. •
Setze
auf Patentventile immer eine Schutzkappe. Das kleinste Sandkörnchen kann
das Ventil undicht machen (gilt nicht für die alten, schwergängigen
Dunlopventile, bei denen ein "Ventilgummi"-Schlauch das kleine Loch
im Metallkörper des Ventils verschließt). •
Einige
Luftpumpen haben einen Hebel zum Festklemmen der Pumpenöffnung an das
Ventilk. Dieser Hebel muss vor dem Ansetzen der Pumpe ans Ventil entspannt
werden (waagerechte Stellung) und nach dem Ansetzen gespannt werden (senkrechte
Stellung). Die gespannte Stellung erkennst Du daran, dass das Gummi in der
Pumpenöffnung einen etwas kleineren Durchmesser hat als in der entspannten
Stellung. Antriebsstrang - Tretlager, Kurbeln, Pedale, KetteWelche Kettenöle sind empfehlenswert?Frage ~~~~~~~~ Welche
Kettenöle sind empfehlenswert? Antwort ~~~~~~~~ ***
Folgende Kettenöle wurden mit "gut" bewertet in der Zeitschrift "TrekkingBike" 2/2010 •
Motorex
"Wetlube",
300 ml für 13,60 EUR •
"Oil
of Rohloff",
50 ml für 5,50 EUR •
DYNAMIC
"Kettenschmierstoff", 100 ml für
8,90 EUR •
DYNAMIC
"2K-Schmierstoff", 100 ml
für 9,90 EUR ***
Folgende umweltverträgliche Bio-Kettenöle wurden mit "gut" bewertet
in der Zeitschrift
"TrekkingBike" 4/2014 •
Muc-Off
Wet Lube •
Dynamic
Bio •
Rohloff
Spezial Wie wechsle ich eine verschlissene Kette?Frage ~~~~~~~~ Wie
wechsle ich eine verschlissene Kette? Antwort ~~~~~~~~ •
Für
den Kettenwechsel benötigtst Du einen Kettennietendrücker eines beliebigen
Herstellers. Bei mir hat sich der "Tacx T3250" für ca. 7,- EUR
bestens bewährt. •
Öffne die alte Kette mit einem
Kettennietendrücker. Bei einigen Ketten gibt es auch ein öffnenbares
Kettenglied ("Kettenschloss"), dass Du ohne Kettennietendrücker mit
einer Kombizange öffnen kannst. •
Kürze die neue Kette auf dieselbe
Gliederzahl wie die alte. Dazu legst du alte und neue Kette der Länge nach
nebeneinander. Erfolgt die Kettenverbindung mit einem Nietstift, muss auf der
einen Seite muss ein Innenglied und auf der anderen Seite ein Außenglied zu
liegen kommen. Besitzt die Kette jedoch ein Kettenschloss, muss an beiden
Kettenende ein Innenglied sitzen. •
Bewahre einige der überschüssige
Kettenglieder für Reparaturzwecke auf; siehe auch den Eintrag -> "Wie repariere ich eine gerissene Kette?") •
Öle oder fette die zu verbindenden
Innenlaschen. •
Mit Kettenschloss: Setze das
Kettenschloss ein und schließe es - u.U. mit Hilfe einer Kombizange - mit einem
herzhaften Ruck bzw. Biegung bis es einklickt. •
Bei Nietverbindung: Setze den
Nietstift ein, lege die zu verbindenden Glieder in den Kettennietendrücker.
Fixiere dort die Kette. Drücke den Nietstift mit dem Drehgriff langsam ein bis
dieser satt sitzt und eine ganz kleine Winzigkeit aus der anderen Kettenseite
herausschaut. Nun kannst die das herausstehende Ende mit einer Zange an der
Sollbruchstelle abbrechen. •
Mache die Kette gängig, indem Du sie
vorsichtig hin- und zurück biegst. Prüfe die leichte Beweglichkeit der
Kettenglieder an der Verbindungsstelle. Wie repariere ich eine gerissene Kette?Frage ~~~~~~~~ Wie repariere
ich eine gerissene Kette? Antwort
1 ~~~~~~~~ Dazu
benötigst Du einen Kettennietendrücker.
Mit diesem kannst Du sowohl Nieten entfernen als auch eindrücken, d.h.
Kettenglieder trennen und verbinden. Wie ein Kettennieter aussieht und
funktioniert, siehst z.B. du in 3 Videos auf - www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/Kettenmontage-Video.htm - www.youtube.com/watch?v=yL7ED1_LyRs - www.youtube.com/watch?v=gbHfKooInls Mit dem
Kettennietendrücker entfernst du zunächst das defekte Kettenglied. Um die Kette
wieder zusammenzufügen, gibt es 3 Möglichkeiten: 1) Du
entfernst 2 Kettenglieder und vernietest die Enden wieder mit dem
Kettennietendrücker. Bei Nabenschaltungen kann dann die Kette evtl. zu kurz
sein, so dass das Hinterrad nicht mehr in das Ausfallende hineinpasst 2) Du
setzt ein neues Kettenglied ein. Bei der Montage einer neuen Kette solltest Du
immer einige überschüssige Kettenglieder für solche Reparaturzwecke aufheben 3) Du
ersetzt ein Außenglied durch ein Kettenschloss; siehe www.radreise-wiki.de/Kettenschloss . Wie erkenne ich eine verschlissene Kette?Frage ~~~~~~~~ Wie
erkenne ich eine verschlissene Kette? Antwort ~~~~~~~~ Eine
Fahrradkette muss in der Regel nach 2000 - 11.000 km gewechselt werden. Die
11.000 km gelten für breite Edelstahlketten und Nabenschaltung und ist bei mir
schon mit der Rohloff-Nabe erreicht worden. An
besten, du kontrollierst ca. alle 800 km die Kettenlängung mit einer
Ketten-Verschleißlehre wie etwa dem "Rohloff Caliber" (ca. 20 EUR). Wenn die
Kette sich zu sehr gelängt hat, muss sie unbedingt gewechselt werden, weil sie
sonst auf den Zähnen der Ritzel und Kettenblatt nach oben wandert
("aufbockt") und diese zu "Wolfszähnen" verbiegt. Außerdem
kann eine aufbockende Kette leicht vom Ritzel abspringen. Wenn die
Kette frühzeitig ausgetauscht wird, kann das Kettenblatt um ein Vielfaches
länger halten. Es empfiehlt aber sich trotzdem, das bzw. die Ritzel immer
zusammen mit der Kette auszutauschen. Wie wechsle ich eine Tretkurbel von einem Vierkant-Tretlager?Frage ~~~~~~~~ Wie wechsle ich eine Tretkurbel von einem Vierkant-Tretlager? Antwort ~~~~~~~~ Demontage der alten Tretkurbeln •
Auf beiden Seiten ist die Kurbel auf der Tretlagerwelle mit einem
"normalen" Rechtsgewinde montiert. Es gibt hier im Gegensatz zur
Pedalbefestigung kein Linksgewinde. •
Zum Demontieren der Kurbeln benötigt man meist einen
Kurbelabzieher. Einige wenige Kurbeltypen besitzen einen integrierten Abzieher.
Mein Kurbelabzieher beinhaltet zwei Funktionen: Einen 15er-Steckschlüssel zum
Lösen/Anziehen der Befestigungsschraube (diese hat aber heute häufig einen
Innensechskant) und den eigentlichen Abzieher, der in das Innengewinde am
Kurbelende eingeschraubt wird. •
Entferne zum Abziehen der Kurbel zunächst die Staubschutzkappe. •
Die Befestigungsschraube mit 15-er Rohrsteckschlüssel (manchmal
auch mit Imbusschlüssel) herausschrauben. •
Den Abdrücker-Stift des Abziehers ganz zurückdrehen •
Den Abzieher möglichst weit in das greinigte und gefettete
Innengewinde der Kurbel einschrauben.
Wenn man ihn nur wenige Gewindegänge hineinschraubt, kann das Gewinde in
der Kurbel später beim Abziehen leicht ausbrechen! (1) •
Mit 15er-Schlüssel den Abdrücker-Stift nach vorne schrauben, so
dass er auf die Stirnseite des Vierkants zu liegen kommt und durch weiters
Anziehen die Kurbel vom 4-Kant des Tretlagers abdrücken. (1) Wenn das Gewinde in der Kurbel für die Aufnahme des Abziehers
ausgebrochen ist, gibt es u.a. die folgenden beiden Methoden, um die Kurbel
trotzdem vom Vierkant zu demontieren: •
Drehe die Befestigungsschraube
wieder leicht in das Gewinde im Vierkant hinein, ohne es jedoch festzuziehen.
Jetzt fährst du mit dem Fahrrad solange weiter, bis sich die Kurbel von selber
vom Vierkant löst. •
Bohre die Kurbel neben dem Vierkant mit einer Bohrmaschine an den
4 Halbmondförmigen Stellen auf, z.B. mit einem 5mm-Spiralbohrer. Anschließend
sollte sich die Kurbel leicht vom Vierkant lösen lassen. Montage der neuen Tretkurbeln •
Reinige den Vierkant und fette ihn gut ein •
Stecke die Kubel auf den Vierkant •
Montiere die Kurbel mit der Befestigungsschraube •
Stecke die Staubschutzkappe auf •
Nach einigen Kilometern wird sich die Kurbel auf dem konischen
Vierkant gesetzt haben und sich etwas lockern. Ziehe jetzt die
Befestigungsschraube jetzt erneut fest an. Wie demontiere ich ein festsitzendes BSA-Tretlager?Frage ~~~~~~~~ Wie demontiere ich ein festsitzendes BSA-Tretlager? Antwort ~~~~~~~~ Felgendes Vorgehen wurde erprobt an einem 18 Jahre und 80.000 km
alten SKF-"Kunststoff-Patronenlager" •
Zeitaufwand: ca. 2 h •
Benötigtes Werkzeug •
Die Kunststoffdeckel des Tretlagers direkt am Vierkant auf beiden
Seiten kranzförmig mit der Bohrmaschine Loch an Loch ausbohren. Hierbei könnnen
durchaus einige Bohrer zu Bruch gehen. •
Wände zwischen den Bohrungen auftrennen durch Schrägbohren und
"Querfräsen" mit dem Bohrer •
Tretlager mit Holzstücken gut unterbocken •
Vierkantwelle mit kräftigen Hammerschlägen heraustreiben •
Länge der Vierkantwelle abmessen und notieren für die Beschaffung
des passenden neuen Tretlagers. Eventuell Vierkantwelle als Muster aufbewahren. •
Überstehende Kragen der Kunststoffhülsen mit Metallsäge bündig zur
Tretlagermuffe absägen •
Stahl-Innenhülse des Tretlagers mit passendem Rohrsteckschlüssel
oder Rohrstück mit kräftigen Hammerschlägen austreiben •
Tretlagermuffe mit Heißluftpistole einige Minuten erhitzen. Stärkste
Heizstufe einstellen. •
Weich gewordene Kunststoff-Tretlagerschalen mit Schraubenzieher
und vorsichtigen Hammerschlägen auf beiden Seiten entfernen. Die Innengewinde
in der Trtetlagermuffe möglichst nicht beschädigen. •
Tretlagergewinde beim Fahrradhändler auf beiden Seiten
nachschneiden lassen. Dauert nur wenige Minuten. •
Neues Tretlager kaufen und einschrauben •
Tretlagermuffe und umgebende Rohrteile abschmirgeln und neu
lackieren, weil der Lack durch die Heißluftpistole weggebrannt wurde. Wie ermittle ich die passende Kurbellänge?Frage ~~~~~~~~ Wie ermittle ich die passende Kurbellänge? Antwort 1 ~~~~~~~~ Standardkurbeln sind 170 mm oder 175 mm lang. Für Dich
könnte es evtl. vorteilhaft sein, die Kurbel für deine Körpermaße zu
optimieren. Hierzu gehst Du wie folgt vor: •
Ermittle Deine Schrittlänge gemäß
dem Eintrag "Rahmen, Gabel, Lenker, Sattel
-> Wie bestimme ich die für •
Multipliziere die Schrittlängen mit
0,21. Runde das Ergebnis auf die nächsten 5 mm auf bzw. ab. •
Multipliziere die Schrittlängen mit
0,216. Runde das Ergebnis auf die nächsten 5 mm auf bzw. ab. •
Die optimale Kurbellängen liegt
zwischen den beiden Ergebnissen •
Bei Knieproblemen wählst Du eine
etwas kürzere Kurbel *** Werte für Thomas Antoni 23.1.2011 •
optimale Kurbellänge: 175 ... 185 mm
=> Standardkurbel ist OK SchaltungWas ist besser: Ketten- oder Nabenschaltung?Frage ~~~~~~~~ Was ist besser: Ketten- oder Nabenschaltung? Antwort ~~~~~~~~ Hierbei handelt es sich um eine Glaubensfrage, die oft
sehr emotionell diskutiert wird. Auch Image-Aspekte spielen ein große Rolle. So
wird die Nabenschaltung bei vielen jungen Leuten und sportlichen Fahrern als
unsportlich, spießig und "Opa-haft" empfunden In vielen Ländern, z.B in Südeuropa, ist die
Nabenschaltung sogar fast gänzlich unbekannt. Ich selbst bin Anhänger der Nabenschaltung, will aber
trotzdem versuchen, objektiv die Vor- und Nachteile beider Schaltungsarten
aufzulisten: *** Leichtgängigkeit, Reibung Gut gepflegte Kettenschaltungen sind etwas
leichtgängiger als die meisten Nabenschaltungen. Nur die teureren
Nabenschaltungs-Modelle Shimano Alfine 8/12-Gang sowie Rohloff reichen in der
Leichtgängigkeit an eine Kettenschaltung heran. Der Unterschied wird jedoch
geringer, wenn die Kettenschaltung altert und verschmutzt. Ebenfalls mit einer
Kettenschaltung bezüglich der Leichtängigkeit vergleichbar ist das recht teure
und schwere Tretlager-Getriebe "Pinion", das mit 6, 9, 12 und 18
Gängen erhältlich ist. *** Gewicht Unter Berücksichtigung aller Komponenten - Ritzelpaket,
Umwerfer, Kettenblätter, Züge und Schalthebel - hat eine gute Kettenschaltung
gegenüber der Nabenschaltung einen Gewichtsvorteil von ca. 300 bis 700 g.
Diesen geringen Unterschied werden nur sehr sportliche Fahrer spüren. *** Spreizung (Übersetzungsverhältnis kleinster zum
größten Gang) Die Kettenschaltung hat generell eine größere
Spreizung und Bergtauglichkeit. Einzig die Rohloff-Nabenschaltung kann ihr in
dieser Beziehung das Wasser reichen, da sie eine vergleichbare Spreizung und
eine ebenso feine Abstufung ihrer 14 Gänge bietet. *** Wartungsanfälligkeit Kettenschaltungen sind recht wartungsintensiv. Alle
2000 - 4000 km müssen Ritzel und Kette ausgetauscht werden. Kette und Umwerfer
bedürfen ständiger Pflege. Eine Nabenschaltung ist dagegen sehr wartungsarm.
Kette und Ritzel halten ca. 8000 - 15000 km. Bei einigen Nabenschaltung muss
ca. alle 2 Jahre ein Öl- oder Fettwechsel durchgeführt werden (Alfine und
Rohloff). Preiswerte 3- bis
8-Gang-Nabenschaltungen haben allerdings nach meiner Erfarung nur eine
Lebensdauer von ca. 10.000 bis 15.000 km und müssen dann ganz ausgetauscht
werden. Etwas länger halten vermutlich
die Shimano Alfine-Modelle. Fast ewig hält eine Rohloff-Nabe. Mein Exemplar hat
schon 95.000 km auf dem Tacho, und es gibt sogar Exemplare mit über 200.000
km. *** Alltagstauglichkeit Bei einer Nabenschaltung kann ein vollwertiger
Kettenschutz oder sogar ein geschlossener Kettenkasten (Chainglider o.ä.)
verbaut werden. So bleibt die Hose immer schön sauber. Es gibt auch kein herausstehendes
Schaltwerk, das bei Umfallen des Rades oder bei Karambolagen Schaden nehmen
kann. *** Anschaffungspeis Bei gleichem Qualitätsstandard haben Ketten- und
Nabenschaltung etwa dasselbe Preisniveau. Einzig die Rohloff-Nabe setzt sich
mit ihrem hohen Anschaffungspreis von ca. 1000 EUR noch oben ab. Sie eignet
daher hauptsächlich für Vielfahrer (ab ca. 5000 Jahreskilometer) , die die
lange Lebensdauer auch ausnutzen können *** Fazit Die Nabenschaltung ist für den täglichen Kurz- bis
Mittelstreckeneinsatz sinnvoll. Wer größere Strecken, insbesondere bei
Steigungen und/oder mit Gepäck zurücklegen will, sollte besser ein Fahrrad mit
Kettenschaltung oder Rohloff-Nabe benutzen. Letztere ist besonders für
Vielfahrer interessant. Welche Nabenschaltungen sind empfehlenswert?Frage ~~~~~~~~ Welche Nabenschaltungen sind empfehlenswert? Antwort ~~~~~~~~ Nach meinen Erfahrungen haben 5 ... 8-Gang-Naben von
SRAM und Shimano eine durchschnittliche Lebensdauer von 10.000 - 15.000 km. Für
den Durchschnittsfahrer, der nicht mehr als ca. 1500 km im Jahr fährt, ist das
durchaus OK. Nicht jedoch für Vielfahrer. Bei meiner Fahrleistung von 10.000 km
pro Jahr würde ich z.B. alle 1,5 Jahre eine neue 5...8-Gang-Nabe benötigen.
Auch haben diese preiswerten Schaltnaben eine spürbar höhere Reibung als eine
Kettenschaltung oder als bessere Nabenschaltungen. Deutlich besser bezüglich Reibung und Langlebigkeit
sollen die Alfine-8- und 11-Gang-Modelle von Shimano abschneiden. Das Non Plus Ultra der Nabenschaltungen stellt die
robuste, aber teure Rohloff-Nabe dar - mit ihrer fast unendlichen Lebensdauer,
der großen Spreizung und feiner Abstufung der 14 Gänge. Auch ist diese sehr
leichgängig, da alle Getrieberäder im Ölbad laufen. Wer öfter in hügeligem Gelände unterwegs ist, der
sollte zur Shimano Alfine 11-Gang- oder gleich zur 14-Gang-Rohloff-Schaltung
greifen. Welche Kettenschaltungen sind empfehlenswert?Frage ~~~~~~~~ Welche Kettenschaltungen sind empfehlenswert? Antwort ~~~~~~~~ Bei den Kettenschaltungen von Shimano für
Trekking-Fahräder gibt es die folgende Abstufung in den Schaltgruppen: 1. Acera/Altus - billige Einsteiger-Gruppen,
Baumarkt-Niveau 2. Alivio - robuste Alltags-Gruppe 3. Deore - gute, robuste Standard-Gruppe 4. LX - sehr gute Schaltgruppe 5. XT - gehobene Schaltgruppe 6. XTR - Edel-Gruppe Die Schaltung werden von Acera, Alivio, Deore, LX,
SLX, XT, XTR robuster und schalten gößtenteils präziser und leichter. Auch das
Gewicht verringert sich etwas. Vielfahrer und Tourenfahrer sollten mindestens zu
einer Deore-Schaltung oder einer der besseren Gruppen greifen. Bei vielen Werbe-Versprechungen muss muss man
vorsichtig sein: Oft werden der ausgepreisten hochwertigen Gruppe Komponenten
preiswerterer Gruppen "beigemengt". Wie schalte ich richtig bei einer Kettenschaltung?Frage ~~~~~~~~ Wie
schalte ich richtig bei einer Kettenschaltung? Antwort ~~~~~~~~ Obwohl sich
eine moderne Schaltung
zumindest bedingt auch
unter Last schalten lässt,
macht es trotzdem
Sinn, beim Schalten
kurz den Druck aus den Pedalen zu nehmen. Einige Gänge dürfen
nicht benutzt werden,
da sonst die Kette
völlig schräg läuft, vorzeitig verschleißt und sogar abspringen und /
oder sich verklemmen kann. Kombiniere also z.B. nie das kleinste
Kettenblatt mit dem kleinsten Ritzel und das größte Kettenblatt mit dem größten
Ritzel! Einmal
bewegt siche ine extrem schräg laufende Kette entgegen ihrer
"natürliche" Beweglichkeit. Das bedeutet, dass sie schneller
ausleiert. Durch das seitliche Verbiegen reibt die Kette stärker an den Spitzen
der Kettenblatt und Ritzel, was einen früheren Verschleiß von Ritzel und Kette
zur Folge hat. Bei extremer Belastung, also starkem Druck auf die Pedale,
überträgt sich die Kraft von vorne nach hinten nicht gleichmäßig über die einzelnen
Kettenglieder, sondern ist dort am höchsten, wo der "seitliche Knick"
am größten ist. Ein Kettenriss ist also schon fast vorprogrammiert - auf jeden
Fall aber höhere Kosten durch schnelleren Verschleiß. Durch die stärkere
Reibung auf Grund der Schräglage der Kette ist auch ein höherer Kraftaufwand
erforderlich. Wie stelle ich meine Kettenschaltung ein?Frage ~~~~~~~~ Wie
stelle ich meine Kettenschaltung ein? Antwort ~~~~~~~~ So
justierst Du Deine Kettenschaltung nach •
Stelle
das Fahrrad auf den Kopf stellen und lege es auf Sattel und Lenker umgedreht
ab. Verwende bei Bedarf einen Lappen als Unterlage. Man kann auch einen Helfer
das Hinterrrad hochheben lassen, so dass die Pedale per Hand gedreht werden
können. •
Der
vordere und der hintere Umwerfer haben je 2 Schrauben für die Einstellung der
Verstellanschäge für den höchsten Gang (meist markiert mit H =
"High"; Berggang) und den niedrigsten Gang (meist markiert mit L wie
"Low"). Die "H"-Schraube befindet sich meist in Rahmennähe
und die "S"-Schraube auf der dem Rahmen abgewandten Seite. Wenn sich
die Kette nicht mehr auf das außenliegende Zahnrad schalten lässt oder wenn sie
vom äußersten Zahnrad abspringt, dann drehst Du die entsprechende Schraube vorsichtig um eine
Umdrehung heraus oder hinein. •
Stelle
diese Schrauben so ein, dass sich die Kette bequem auf das kleinste und das
größte Ritzel bzw. Kettenblatt schalten lässt. •
Außerdem
hat jeder der beiden Schaltzüge am Schaltgriff oder unten am Umwerfer eine
Zugeinstellschraube. •
Stelle
die Zugeinstellschrauben so ein, dass die Schalter korrekt und ohne Spiel
rasten und die Kette willig, ohne zu rasseln geschmeidig schaltet. Außerdem
kannst Du die Mittelstellung des
Verstellbereichs hiermit veschieben. So
funktioniert die komplette Neueinstellung des vorderen Umwerfers •
Schalte
hinten auf das größte Ritzel und vorne aufs kleinste Kettenblatt. •
Löse
die Klemmschraube des Schaltzugs am Umwerfer. Dieser steht nun am inneren
Anschlag. •
Justiere
den Umwerferkäfig durch behutsames Drehen der "L"-Schraube, so dass
die Kette gerade nicht das innere Leitblech des Käfigs berührt. •
Ziehe
den Schaltzug handfest straff und schraube ihn mit der Klemmschaube fest. •
Justiere
den Außenanschlag. Schalte hierzu auf das größte Kettenblatt und das kleinste
Ritzel. Stelle die "H"-Schraube so ein, dass die Kette gerade nicht
am äußeren Leitblech schleift. •
Justiere
zur Feinabstimmung die Zugeinstellschraube am Schaltgriff so ein, dass die
Schaltvorgänge exakt und rasselfrei erfolgen So
funktioniert die komplette Neueinstellung des hinteren Schaltwerks •
Schalte
vorn auf ein mittleres Kettenblatt und hinten auf das kleinste Ritzel. •
Drehe
die Zugeinstellschraube am Schalthebel in die Mitte ihres Einstellbereichs. •
Löse
die Klemmschraube des Schaltzugs am hinteren Schaltwerk. •
Das
Schaltwerk ist nun völlig entspannt. •
Stelle
die "H"-Schraube so ein, dass das Schaltröllchen exakt mittig unter
dem kleinsten Ritzel steht. •
Ziehe
den Schaltzug handfest straff und klemme
ihn in dieser Stellung mit der Klemmschraube fest. •
Schalte
vorn auf ein mittles Kettenblatt und hinten auf das größte Ritzel. •
Stelle
den inneren Schaltanschlag mit der "L"-Schraube so ein, dass das
Schaltröllchen exakt unter dem größten Ritzel steht. •
Schalte
die Gänge einzeln durch und justiere den Zugeinsteller am Schaltgriff so, dass
die Gangwechsel präzise und rasselfrei erfolgen. •
Den
Umschlingungswinkel des Schaltwerks stellst Du wie folgt ein: Stelle die die
Kette aufs größte Ritzel und das kleinste Kettenblatt. Kurbel rückwärts. Stelle
mit der "B"-Schraube die obere Schaltrolle so nah ans Ritzel, dass
höchstens noch zwei Kettenglieder dazwischen liegen. Wie flicke ich einen gerissenen Schaltzug?Frage ~~~~~~~~ Wie
flicke ich einen gerissenen Schaltzug? Antwort ~~~~~~~~ Es gibt
folgende Notlösungen, um einen gerissenen Schaltzug zu fixieren •
Flicke
den Schaltzug, indem Du die abgerissenen Enden mit einer abisolierten
Lüsterklemme verbindest. Klemme möglichst beide Schaltzug-Enden in beide
Klemmstellen der Lüsterklemme ein. •
Fixiere
den Schaltzug, indem Du ihn an irgendeiner erreichbaren Schraube am Rahmen
(Schutzblech, Gepäckträger, Flaschenhalter) so festschraubst, dass du
wenigstens mit einem mittleren Ritzel bzw. Kettenblatt weiterfahren kannst. •
Entferne
den den Schaltzug und drehe ihn um. Stecke das Ende mit dem Nippel von hinten
ins Schaltwerk. Verschaube das lose Ende so in der Klemmschaube, dass die Kette
(fest) auf einem passenden Ritzel zu liegen kommt. •
Du
kannst u.U. auch die "H" und "L"-Schrauben verwenden, um
wenigstens eine passende feste Stellung des Umwerfers/Schaltwerks einzustellen. Hilfe, das Ritzelpaket dreht leer!Frage ~~~~~~~~ Hilfe,
das Ritzelpaket dreht leer! Antwort ~~~~~~~~ Die
Sperrklinken des Freilaufs sind gebrochen. Die Pedaltritte gehen ins Leere und
eine Fortbewegung ist nicht mehr möglich. Um
wenigstens bis zur nächsten Werkstatt weiterzukommen, kannst Du mehrere
Kabelbinder zwischen die Aussparungen des Ritzels und den Speichenkreuzungen
fädeln und vorsichtig festziehen. Achtung: Du hast nun keinen Freilauf mehr,
und die Kurbeln drehen immer mit! Rohloff-NabeWelche Ketten passen optimal zur Rohloff-NabeFrage ~~~~~~~~ Welche
Ketten passen optimal zur Rohloff-Nabe Antwort ~~~~~~~~ *** Zur
Rohloff-Nabe passt der folgende Ketten-Typ: Schmale
Schaltungskette 1/2" x 3/32" (ISO 082; Baubreite 7,1 mm, 114-116
Glieder) für 6-8 Ritzelpakete oder "schmale Nabenschaltung". Laut
Rohloff tut es zur Not - mit Haltbarkeits-Einschränkungen - auch eine normale
Nabenschaltungs-Kette 1/2"x1/8" . ***
Folgende hochwertige Ketten passen optimal zur Rohloff-Nabe •
WIPPERMANN connex 7E8, vernickelt, mit verstärkten Laschen und gebuchsten
Gelenken, extra lang, für E-Bikes, ca. 25,- EUR bei wippermann.com •
WIPPERMANN connex 8sX mit Innenlaschen aus Edelstahl und vernickelten
Außenlaschen für optimalen Korrisionsschutz und "eine bis zu 40% höhere
Lebensdauer" •
KMC X1 - sehr stark und langlebig, nach Vorgaben des
deutschen Edel-Radherstellers IDworx entwickelt; mit Kettenschloss "KMC
CL573 MissingLink" •
Shimano CN-HG91; Lebendauer ca. 15000 km (*),
ca. 20,- EUR. Diese Kette wird leider nicht mehr produziert. Von Shimano
gibt es nur noch die "Made in China" HG71 als höchstwertige
8fach-Kette. •
Campagnolo C9 Record , Hersteller-Artikel-Nr. CN99-RE09, ca. 25,- EUR •
Rohloff S-L-T 99 "Straße", schmale Baubreite 7,1 mm, 114 Glieder (Art.-Nr. 1000,
34,00 EUR; war bei Neukauf montiert); Gewicht 290g/100 Glieder. Seit ca. Januar
2010 leider nicht mehr lieferbar!!! Die Produktion sollte bei Rohloff ab Herbst
2011 umgestellt werden auf breitere Nabenschaltungsketten. Daraus wird wohl
aber nichts. •
Rohloff S-L-T 99 ATB SH, "für
MTB/Trekking/Trial", stärker vernietet, schmale Baubreite 7,1 mm, 116
Glieder (Art.-Nr. 1400, 34,00 EUR). Seit ca. Januar 2010 leider nicht mehr
lieferbar!!! Lebensdauer: ca. 9000 km (*) (*) Die
Ketten-Lebensdauer habe ich jeweils mit einer Kettenverschleißlehre
"Rohloff Caliber 2" ermittelt. Das Ende der Lebensdauer ist bei einer
Kettenglied-Längung von 0,1 mm erreicht.
Meine Kette ist offen und ohne geschlossenen Kettenkasten montiert. Sie wird wird nicht besonders gepflegt, nur
ca. 1 mal im Monat geölt. Wie wechsle ich die Kette?Frage ~~~~~~~~ Wie
wechsle ich die Kette? Antwort
~~~~~~~~ So
wartest und wechselst Du die Kette Deines Rohloff-Rades: •
Kontrolliere
alle 1000 km die Kettenlängung mit der Kettenverschleißlehre "Rohloff
Caliper". Die Kette sollte
unbedingt gewechselt werden, wenn die Längung außerhalb der Toleranz ist, sonst
verschleißen Ritzel und Kettenblatt rapide •
Für
den Kettenwechsel benötigtst Du einen Kettennietendrücker eines beliebigen
Herstellers. Bei mir hat sich der "Tacx T3250" für ca. 7,- EUR
bestens bewährt. Ein "Rohloff-Revolver" ist nicht zwingend
erforderlich. •
Lass
bei der Rohloff-Kette unbedingt beim Kürzen den Niet an der AUSSEN-Lasche
stecken. Er lässt sich dann wesentlich besser wieder mit dem Kettennnieter
eindrücken. Bei Shimano-Ketten solltest Du vor dem Vernieten das dünne Ende des
Niets ganz in die Verbindingsstelle einsetzen. •
Kürze
die Kette nicht zu sehr, weil sonst die Rohloff-Schaltbox in Kollision mit dem
Ausfallende kommt. Die Radachse muss ca. in die Mitte des Schlitzes zu liegen
kommen (gilt für Ausfallenden mit Langschlitz). Sinnvolle Länge bei mir = 102
Glieder, d.h. die 114 Glieder lange Kette um 12 Glieder kürzen. Am besten, man
legt die neue neben die alte Kette und kürzt sie auf dieselbe Gliederzahl wie
diese. •
Hebe
einige der überschüssigen Kettenglieder für eventuelle Kettenreparaturen auf
und packe diese zu Deinem Reise-Werkzeug. •
Es
empfiehlt sich, zusammen mit den Kettenwechsel auch das Ritzel zu wenden bzw.
zu erneuern. Wie wähle ich Ritzel & Kettenblatt optimal für Bergfahrten?Frage ~~~~~~~~ Wie wähle
ich Ritzel und Kettenblatt für eine optimale Bergübersetzung? Antwort ~~~~~~~~ •
Hinteres
Ritzel: 17 Zähne (Art. 8222, 26,- EUR; Standard sind16 Zähne) •
Kettenblatt 32 Zähne (notfalls 34 Zähne; 32/17 ist gerade
noch erlaubt) •
Von
IDworx gibt es ein Long Life-Kettenblatt aus gehärtetem Messerstahl mit 35, 39
oder 43 Zähnen. Dieses wird mit der Kurbel verschraubt und kann daher bei
Erreichen der Verschleißgrenze umgedreht und erneut mit gleicher Lebensdauer
genutzt werden. Damit müsste das Kettenblatt für mindestens 100.000 km gut
sein! Kostenpunkt mit Kurbelgarnitur: ca. 200 EUR, die sich für Vielfahrer
allemal lohnen. •
Von
Rohloff zugelassene kleinste Kettenübersetzungen: 32/17, 30/16, 28/15 und
26/13 (Übersetzungsfaktor jeweis ca.
1,9). Wie wechsle und wende ich das Ritzel?Frage ~~~~~~~~ Wie
wechsle und wende ich das Ritzel? Antwort ~~~~~~~~ Diese
Anleitung gilt für das alte Schraubritzel. Das seit ca. 2015 von Rohloff
verwendete Steckritzel ist naturgemäß viel einfach zu demontieren bzw.
montieren. •
Benötigtes
Werkzeug: •
Baue
das Rad aus und schraube die Radmutter auf der Ritzelseite ganz ab. •
Setze
den Ritzelabzieher mit den 4 Zapfen auf die 4 Nuten an der Nabe auf und
schraube die Radmutter wieder fest (!) auf die Radachse, damit der Abzieher
nicht aus der Nut rutschen kann. •
Stelle
das Rad senkrecht auf ein Polster (z.B. auf einen zusammengelegten Putzlappen) •
Setze
an die Flachstücke des Abziehers einen 24er-Gabelschlüssel zum Gegenhalten an. •
Das
Ritzel ist mit einem normalen Rechtsgewinde versehen. Drehe das Ritzel zum
Ritzelausbau mit der Kettenpeitsche mitsamt dessen Kette kräftig und ruckweise
nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn; nur ca. 1/4 Umdrehung) •
Lege
das Hinterrrad nach dem Ritzelausbau keinesfalls mit der Ritzelseite nach unten
ab, weil dann Öl aus der Nabe austreten kann. •
Fette
das Gewinde des neuen oder gewendeten Ritzels gut ein, damit es sich später
leicht wieder demontieren lässt. •
Schraube
das neues Ritzel behutsam ein und ziehe es nicht zu fest an. Verwende dabei
Kettenpeitsche und Ritzelabzieher zum Gegenhalten. Wie führe ich den Ölwechsel durch?Frage ~~~~~~~~ Wie führe
ich den Ölwechsel durch? Antwort ~~~~~~~~ Auch
Ungeübte führen den Ölwechsel problemlos innerhalb von 40 min durch. Ein Gang
zum Händler ist überflüssig. ***
Benötigte Teile für den ersten Ölwechsel •
1
Ölwechselset (Rohloff-Art. 8410) bestehend aus •
Inbus-Schlüssel
3 mm •
Nadel
zum Säubern des Innensechskants der Ölablass-Schraube ***
Benötigte Teile für alle folgenden Ölwechsel •
Die
Spritze und die Ölablass-Schraube vom ersten Ölwechsel können weiter benutzt
werden •
1
Flasche Spülöl, 25 ml (Rohloff-Art. 8402; 5,50 EUR) •
1
Flasche Ganzjahresöl, 25 ml (Art. 8403; 5,50 EUR) •
oder
statt der 2 vorgenannten Teile: 1 Set Ganzjahresöl und Spülöl je 25 ml (Art.-Nr. 8411) •
1
Tube mittelfestes, demontierbares Schraubensicherungs-Mittel zum Abdichten der
Ölablass-Schraube, z.B. •
Inbus-Schlüssel
3 mm •
Nadel
zum Säubern des Innensechskants ***
Vorgehensweise •
Innensechskant
der Ölablass-Schraube mit spitzem Werkzeug (Nadel o.ä.) säubern •
Ölablass-Schraube
mit 3 mm Inbus-Schlüssel nach oben herausdrehen •
25
ml Spülöl auf die Spritze aufziehen •
Spritze
mit Ölwechsel-Öleinfüllschlauch einschrauben und das Spülöl in die Nabe
einfüllen. Zum Druckausgleich etwas Luft aus der Nabe in die Spritze aufziehen •
Ölablass-Schraube
eindrehen und nur ganz leicht anziehen •
Ca.
1,5 km fahren, um die Nabe gut durchzuspülen. Dabei häufig in die Gänge 3 und 5
schalten, da sich bei diesen Gängen alle Zahnräder drehen und somit das
Getriebe perfekt durchgespült wird. •
Kolben
der Spritze ganz nach unten drücken •
Ölablass-Schraube
herausdrehen, Öleinfüllschlauch mit Spritze einschrauben. •
Hinterrad
drehen, um den Ölablass nach unten zustellen und ca. 15 min in dieser Position
belassen, damit sich das Öl unten in der Nabe sammelt. •
Öl
langsam absaugen. •
Ölablass
nach oben drehen und Ölablass-Schlauch abschrauben •
Abgesaugtes
Öl in die leere Spülöl-Flasche einfüllen •
25
ml Ganzjahresöl auf die Spritze aufziehen •
Öleinfüllschlauch
einschrauben und das Öl langsam in die Nabe drücken. •
Zum
Druckausgleich ca. 25 ml Luft aus der Nabe in die Spritze aufziehen •
Öleinfüllschlauch
wieder herausschrauben •
Ölablass-Schraube
und Einfüllöffnung mit Lappen reinigen •
Schraubensicherungs-Mittel
auf die oberen Gewindegänge der Ölablass-Schraube geben •
Ölablass-Schraube einsetzen und mit 3 mm Inbus-Schlüssel
festziehen (nicht zu fest!) *** Hinweise der Fa. Rohloff für den Winter-Betrieb
unter -15 C •
Das Rohloff-Ganzjahresöl ermöglicht
einen störungsfreien Betrieb bis hinunter zu ca. -15 °C (+/- 5°C). •
Um bei noch tieferen Temperaturen
sicher und störungsfrei fahren zu können, sollten Sie das Getriebeöl mit 50%
Spülöl verdünnen (Gesamtölmenge im Getriebe 25ml). Dann funktioniert die
SPEEDHUB sicher bis ca. -30 °C. •
Das verdünnte Gemisch kann auch
problemlos im Sommer gefahren werden. Nachteile sind im Sommer ggf. etwas
lautere Nabengeräusche und eine etwas stärkere Schwitzölentwicklung. Wie baue ich das Hinterrad aus und ein?Frage ~~~~~~~~ Wie führe
ich den Ölwechsel durch? Antwort ~~~~~~~~ Diese
Anleitung gilt für die Speedhub-Version, externer Schaltbox, langer
Momentenstütze und Felgenbremsen. Die Vorgehensweise ist jedoch leicht auf die
anderen Versionen übertragbar. •
14.
Gang einlegen (WICHTIG!) •
Luft
aus dem Reifen ablassen, um das Rad an den Bremsklötzen vorbeibewegen zu können
und Platz zum Rad-Ausbau an den Radmutterschlitzen und für die Momentenstütze
zu schaffen. •
Schelle
der Momentenstütze abschrauben (2 x 10er-Schlüssel) •
Schaltbox
mit Rändelschraube abschrauben •
Momentenstütze
innen am Ausfallende entlang nach vorne "würgen" (oder Momentstütze
ganz abschrauben), damit der Messingflansch nicht beschädigt wird •
Rad
zum Ausbauen mit Kraft & Ruck nach vorne drücken •
Beim
Radeinbau eventuell den Schalthebel vom 14. Gang etwas in Richtung 13. Gang
drehen, damit der Sechskant mit dem Aufnehmer fluchtet und der Schaltbox-Deckel
gut einrastet. Wie montiere ich neue Schaltzüge?Frage ~~~~~~~~ Wie
montiere ich neue Schaltzüge? Antwort ~~~~~~~~ Die
folgende Anleitung gilt für die Rohloff Speedhub 500/14 mit externer Schaltbox,
ist aber leicht auf die Version mit direkter Schaltansteuerung übertragbar. •
Notbetrieb:
Auch mit gerissenem Schaltzug kann die Schaltung mit einem 8 mm Gabel- oder
Ringschlüssel über alle 14 Gänge geschaltet werden. Hierzu Schaltbox-Deckel mit
Hilfe der Rändelschraube abnehmen und Sechskant mit Schlüssel verdrehen. Als
"Universalgang" z.B. den 7. - 9. Gang einstellen. •
Zum
Schaltzugwechsel nach Handbuch, Seiten 73-75 und 80-83 vorgehen •
Zeitaufwand:
< 2:15 h •
Benötigte
Ersatzteile - 1 Original Rohloff-Bowdenzugset
(2 Schaltzüge mit Hülle, 1,8 m), Rohloff- - 4 Original Rohloff Schaltzug-Endkappen,
Artikelnummer 8703 (10ner-Set) •
Benötigte
Werkzeuge und Hilfsmittel - Torx-Schlüssel T-20 (unbedingt
Schlüssel mit T-Griff verwenden; - Inbusschlüssel 2 mm und 2,5 mm - Pianodraht-Seitenschneider - Rohloff-Messingrohr-Lehre 20 cm
oder Zentimetermaß - Kabelbinder und/oder
Isolierband zum Befestigen der neuen Schaltzüge •
Am
besten die kompletten Schaltzugeinheit inkl. Drehgriff und Schaltbox abbauen.
Dann kann der weitere Schaltzugwechsel bequem am Schreibtisch oder an der
Werkbank erfolgen. Das Hinterrrad kann im Fahrrad eingebaut bleiben. •
Hierzu
14. Gang einlegen und Schaltbox mit Rändelschraube demontieren und ... •
Drehgriff
mit 2,5 mm Inbusschlüssel lösen und vom Lenker abziehen. •
Jetzt
steht die komplette Schaltzugeinheit zur Verfügung und kann an den Montageplatz
gebracht werden. •
Öffnungen
für die Züge 1 und 14 am Drehgriff und an der Schaltbox jeweils mit Reißnadel
oder Filzstift kennzeichnen gemäß Handbuch Seite 83 (Schaltzug 1 wird gezogen,
wenn man in Richtung Gang 1 schaltet). •
Deckel
der Schaltbox demontieren (2 Torx-Senkkopf-Schrauben T-20, M4 x 10). •
Seiltrommel
entnehmen und an den Befestigungsstellen für "Zug 1" und Zug
"14" mit Reißnadel entsprechend kennzeichnen. •
Eventuelle
Reste des alten Kunststoff-Liners entfernen und Schaltbox reinigen. •
Schaltzug-Enden
mit 2 mm Inbusschlüssel aus der Seiltrommel demontieren. •
Am
Drehgriff die zylinderförmigen Zuganschläge mit T-20-Torxschlüssel abschrauben •
Alte
Schaltzughüllen abziehen und alte Schaltzüge aus dem Drehgriff herausfädeln •
Gemäß
Handbuch Seite 75f: Neue Schaltzüge aus ihren Hüllen herausziehen und mit dem
dünnen, nippellosen Ende zuerst in den Drehgriff hineinfädeln •
Erst
jetzt die beiden Zuganschläge montieren, damit die neuen Schaltzüge beim
Einfädeln nicht dort aufstauchen. •
Zugendhülsen
auf die beiden Zuganschläge auffädeln •
Die
Länge der alten schwarzen Schaltzug-Spiralhüllen mit dem Zollstock abmessen.
Die neuen Schaltzug-Spiralhüllen (ohne
eingefädelten Zug!!!) mit Seitenschneider am unteren Ende auf dieses Maß
kürzen. Im Auslieferungszustand beträgt die Länge 180 cm. Für mein Herrenrad
"Utopia-Wanderdohle" beträgt die optimale Länge ca. 165 cm. Das wird
wohl auch für fast alle normalen Herrenräder der richtige Wert sein. •
Beim
Kürzen die Teflon-Innerliner mit abschneiden. Meiner Meinung nach ist das
besser als gemäß Handbuch Seite 80 die unten herausstehenden Enden beider
Teflon-Innerliner 20 mm herausragen lassen. •
Schaltzughüllen
inklusive Teflon-Innerliner und Endhülsen auf die Züge aufschieben, Die
aufgeweiteten Enden der Teflon-Innerliner müssen sich am Drehgriff befinden. •
Gemäß
Handbuch Seite 81: Die unten herausstehenden Enden der Seilzüge im ganz
ausgezogenen Zustand (Gang 1 bzw. 14) auf genau
je 20 cm kürzen. Vorher unbedingt die unteren Zugendhülsen auf die
Schaltzughüllen aufsetzen! Zum Abmessen die längere der beiden Rohloff
Messingrohr-Lehren oder Zentimetermaß verwenden. (Die kurze, 165 mm lange Messing-Rohrlehre
ist für die Nabenversion mit interner Schaltansteuerung vorgesehen.) •
Gemäß
Handbuch Seite 81: Zugeinsteller auf die Seilzugenden aufschieben (NICHT
vergessen!!) •
Gemäß
Handbuch Seite 81: Seilzugenden "1" und "14" an den
markierten Stellen der Seiltrommeln befestigen (mit 2 mm Inbusschlüssel
festklemmen) •
Seilzüge
jeweils ca. 3/4 Umdrehung gegenläufig in die Rillen der Seilzugtrommel legen •
Seiltrommel
mit der erhabenen 8 mm-Sechskantöffnung nach oben in die Schaltbox einbauen,
mit Fett schmieren und Deckel aufschrauben (2 x Torx T-20) •
Komplette
Schaltzugeinheit vom Montageplatz wieder zum Fahrrad verbringen •
14.
Gang an Drehgriff sowie am 6-Kant der Nabe (8er-Gabelschüssel) einlegen •
Komplette
Schaltzüge wieder am Fahrrad lose verlegen (außerhalb der hinteren
Schutzblechstreben entlangführen). •
Drehgriff
montieren •
6-Kant-Aufnahme
an der Schaltbox einfetten und die Schaltbox auf die Hinternabe montieren.
Gegebenenfalls Drehgriff etwas hin- undherdrehen, damit der 6-Kant richtig in
die Schaltbox eingreift. •
Schaltung
einstellen (siehe untenstehenden Eintrag) •
Zugverlegung
optimieren - in möglichst großen Bögen und ohne Knicke Wie stelle ich die Rohloff-Schaltung ein?Frage ~~~~~~~~ Wie
stelle ich die Rohloff-Schaltung ein? Antwort
1 ~~~~~~~~ •
Siehe
Handbuch, Seiten 8, 81 und 119 •
Stelle
beide Züge an den hinteren Zugeinstellern der Schaltbox so ein, dass sich am
Schaltgriff ca. 2 mm Spiel ergibt. Du
kannst das Spiel überprüfen, indem Du mit der Hand an den Schaltzügen ziehst. •
Teste,
ob sich alle 14 Gänge rastend einlegen lassen. Sind es z.B. nur ca. 10 bis 13
Gänge (9 - 12 Rastungen), muss der Sechskant an der Nabe gegenüber der
Sechskantaufnahme der Schaltbox um 1/6 Umdrehung verdreht werden (mit
8mm-Gabelschlüssel). Was für Felgen und Speichen soll ich verwenden?Frage ~~~~~~~~ Was für
Felgen und Speichen soll ich verwenden? Antwort
1 ~~~~~~~~ ***
Felgen •
Benötigt
wird eine 32-Loch-Felge, möglichst geöst. •
Seit
Ende 2011 gibt es die Rohloff-Nabe auch mit 36-Loch- statt
32-Loch-Speichenflanschen, so dass sich eine Felge mit 36 Speichenlöchern
montieren lässt. Dies hat zwei Voteile: •
Alu-Hohlkammerfelgen
sind bei mir und meinen Freunden regelmäßig nach spätestens 35000 km durch die
Felgenbremse derart durchgebremst, dass große rechteckige Stücke abplatzen -
auf Ferntouren höchst unangenehem. Bei Scheibenbremsen entfällt dieser Effekt.
Von den schlechten Nass-Bremseigenschaften, die Edelstahlfelgen zugeschrieben
werden, habe ich noch nichts bemerken können. Auch bei Regenfahrten mit 40 kg
Gepäck mit 50 km/h bergab konnte ich mich noch nie über eine mangelnde
Bremsleistung beklagen. ***
Speichen •
Empfehlenswert
sind verstärkte Nirosta-Speichen. Der Felgenlochdurchmesser am Flansch der
Rohloff-Nabe beträgt 2,7 mm, passend für Speichen in 2 mm oder 2,34 mm Stärke.
Rohloff empfiehlt doppelt konifizierte (doppel dickende) Speichen der Firmen
DT-Swiss und Sapim •
Bei
ungeösten Felgen empfiehlt Rohloff Nippel mit Kugelkopfform (Sapim Polyax oder
DT-Swiss ProHead), da diese die Speichenzugkraft gleichmäßig in die
Nippelaufnahme der Felge einleiten. Was muss ich beim Einspeichen der Nabe beachten?Frage ~~~~~~~~ Was muss
ich beim Einspeichen der Nabe beachten? Antwort
1 ~~~~~~~~ •
Beachte
die Hinweise im Handbuchab Seite 55. •
Verwende
keine bogenverstärkten (2,34 mm) Speichen außer den oben genannten, da diese im
Nachrüstmarkt ansonsten nur mit für die Rohloff-Nabe zu kurzen Bögen lieferbar
sind. •
Die
Speichenköpfe sollen keinen Grat aufweisen, um eine Beschädigung der
Speichenlöcher zu vermeiden. •
Bei
einer Neueinspeichung sollte man immer denselben Speichenverlauf wählen wie bei
der vorherigen Einspeichung, weil die Speichen dort schon einen
"Abdruck" hinterlassen haben Wie erkenne ich das Baujahr einer Rohloff-Nabe?Frage ~~~~~~~~ Wie
erkenne ich das Baujahr einer Rohloff-Nabe? Antwort
1 ~~~~~~~~ Hier
hilft die folgende Zuordnungstabelle der in den verschiedenen Jahren vergebenen
Seriennummern. Bis zur Seriennummer 75.000 kann diese auf der gelben Baderole
abgelesen werden. Danach, ab 10.9.2007,
ist sie direkt aufs Gehäuse gelasert. Seriennummer________Baujahr
000000 -
000400 ______ 1998 000401 -
002700 ______ 1999 002701 -
006500 ______ 2000 006501 -
012000 ______ 2001 012001 -
018800 ______ 2002 018801 -
027700 ______ 2003 027001 -
038500 ______ 2004 038501 -
050049 ______ 2005 050050 -
065000 ______ 2006 065001 -
081600 ______ 2007 081601 -
100000 ______ 2008 100001 -
115900 ______ 2009 115901 -
135800 ______ 2010 135801 -
153000 ______ 2011 153001 -
171000 ______ 2012 171001 -
189000 ______ 2013 189001
- ____________ 2014 - 7-11-Gang-Nabenschaltung oder Rohloff-Nabe - was ist besser?Frage ~~~~~~~~ Ist für
mich eine 7-11-Gang-Nabenschaltung oder eine Rohloff-Nabe besser? Antwort ~~~~~~~~ Nach
meinen Erfahrungen haben 5 ... 8-Gang-Naben eine durchschnittliche Lebensdauer
von 10.000 - 15.000 km. Für den Durchschnittsfahrer, der nicht mehr als ca.
1500 km im Jahr fährt, ist das durchaus OK. Nicht jedoch für Vielfahrer. Bei
meiner Fahrleistung von 9.000 km pro Jahr würde ich z.B. alle 2 Jahre eine neue
Nabe benötigen, und ich bin heilfroh, dass meine Rohloff-Nabe mich dieses
Prolems enthebt. Gute Kettenschaltung oder Rohloff-Nabe- was ist besser?Frage ~~~~~~~~ Ist für
mich eine gute Kettenschaltung oder eine Rohloff-Nabe besser Antwort ~~~~~~~~ Nehme Dir
bitte etwas Zeit und prüfen Sie, ob die folgenden Feststellungen für Dich
gelten oder nicht: •
1)
Ich finde bei meiner Kettenschaltung ohne Nachzudenken und blitzschnell vom 8.
in den 9. Gang, indem ich z.B. die Kette vorne um 2 Zahnräder nach links und
hinten um 5 Zahnräder nach rechts umlege. •
2)
Ich würde nie 2 Tafeln Schokolade mit auf Tour nehmen, weil mich das
gewichtsmäßig viel zu sehr belastet. •
3)
Ich fahre im Schnitt nicht mehr als 1.500 km im Jahr - und das meist bei
einigermaßen schönem Wetter. Wenn Sie
alle Fragen mit Ja beantworten, dann fahren Sie mit einer guten Kettenschaltung
am besten. Eine
Begründung für diesen etwas provokativen Ansatz findest Du im Eintrag -> "Schaltung -> Was ist besser: Ketten- oder
Nabenschaltung?" . E-Bikes und PedelecsWas ist der Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike?Frage ~~~~~~~~ Was ist der Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike? Antwort ~~~~~~~~ (Unter Verwendung von Infos des www.ADFC.de ) Was bedeutet der Begriff „Pedelec" ,
"S-Pedelec" und „E-Bike"? Die Begriffsklärung ist nicht ganz
einfach, weil bei den Benutzern, Herstellern und Händlern die verschiedensten
Begrifflichkeiten munter durcheinandergerührt werden. Daher lehne ich *** E-Bike Der Begriff "E-Bike" hat sich als
Oberbegriff für alle Fahrräder mit Elektro-Antrieb durchgesetzt. Hierbei gibt
es die folgenden Unterklassen: *** Pedelec Das Pedelec (Pedal Electric Cycle)
unterstützt den Fahrer mit einem Elektromotor bis maximal 250 Watt. Wie der
Name schon sagt, wird die Motorkraft nur hinzugegeben, wenn man pedaliert. Sie
unterstützt den Fahrer nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Wer
schneller fahren will, ist auf die eigene Körperleistung angewiesen, die bei
einem durchschnittlichen Radfahrer etwa 100 Watt beträgt. Der
Motor-Unterstützungsgrad kann in mehreren Stufen eingestellt werden und ist
abhängig von der Pedalkraft oder der Trittfrequenz des Fahrers. Bis 6 km/h darf
der Motorantrieb auch ohne Pedalkraft für den Vortrieb sorgen; siehe -> "Was ist "Schiebehilfe"und
"Anfahrhilfe"" ?".
Die Definition eines Pedelecs ergibt sich aus Paragraf
1 Absatz 3 des Straßenverkehrsgesetzes. Es ist dem Fahrrad rechtlich
gleichgestellt. Fahrer benötigen also weder ein Versicherungskennzeichen noch
eine Zulassung oder einen Führerschein. Für sie besteht zudem keine Helmpflicht
oder Altersbeschränkung. Dies gilt auch für Pedelecs mit Anfahrhilfe bis 6
km/h. *** S-Pedelecs ("S" für "Schnelle"
Pedelecs) Die schnellen S-Pedelecs, auch "Schweizer
Klasse" oder "S-Klasse" genannt, gehören nicht mehr zu den
Fahrrädern, sondern zu den Kleinkrafträdern. Die Räder funktionieren zwar wie
ein Pedelec, aber die Motorunterstützung wird erst bei einer Geschwindigkeit
von 40 km/h (statt 25 km/h) abgeschaltet. Derzeit liegt die maximal erlaubte
Nenn-Dauerleistung der Motoren bei 500 Watt. Für die schnelle Klasse sind einige gesetzliche
Besonderheiten zu beachten: •
Es ist eine Betriebserlaubnis
beziehungsweise eine Einzelzulassung des Herstellers vom Kraftfahrtbundesamt
(KBA) notwendig. •
Fahrer benötigen, wenn sie nach dem
01. April 1965 geboren wurden, mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung (somit gilt
ein Mindestalter von 15 Jahren) oder einen gültigen Führerschein beliebiger
Art. •
Das schnelle Elektrofahrrad braucht
ein "Moped"-Versicherungskennzeichen (Kostenpunkt etwa 70 Euro pro
Jahr). •
Eine Helmpflicht besteht auch für
die Schweizer Klasse nicht. Da gibt es widersprüchliche Aussagen! •
S-Pedelecs dürfen keine
Kinderanhänger ziehen und innerorts nicht auf Radwegen fahren, die nicht
explizit für Mofas freigegeben sind. *** E-Bikes im engeren Sinn E-Bikes im engeren Sinn sind die dritte Kategorie. Sie
sind mit einem S-Pedelec zu vergleichen und lassen sich mit Hilfe des
Elektroantriebs durch einen Drehgriff oder Schaltknopf fahren, auch ohne dabei
in die Pedale zu treten. Wird die Motorleistung von 500 Watt und eine
Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 km/h nicht überschritten, gelten diese
Fahrzeuge als Kleinkraftrad (früher: Leicht-Mofa). Auch hier ist ein Versicherungskennzeichen, eine
Betriebserlaubnis und mindestens eine Mofa- Prüfbescheinigung zum Fahren
notwendig. Man ist auf die eigene Leistungsfähigkeit angewiesen, wenn man
schneller als 20 km/h fahren möchte. Eine Helmpflicht besteht auch bei den
E-Bikes nicht. Was versteht man beim E-Bike unter "Kapazität"?Frage ~~~~~~~~ Was versteht man beim E-Bike unter
"Kapazität"? Antwort ~~~~~~~~ Die Kapazität des Akkus ist ein Maß für dessen
Energieinhalt. Die Akku-Kapazität ist auschlaggebend für die erzielbare
km-Reichweite. Die Akku-Kapazität hat die Maßeinheit [Wh] = [ Front-, Heck- und Mittelmotor - Was sind die Vor- und Nachteile?Frage ~~~~~~~~ Front-, Heck- und Mittelmotor - Was sind die Vor- und
Nachteile? Antwort ~~~~~~~~ Die verschiedenen Motorarten beim Pedelec haben alle
ihre Vor- und Nachteile. Eine allgemeingültige Bewertung ist fast unmöglich.
Die Auswahl des passenden Motor-Typs muss nach den individuellen Abforderungen
getroffen werden. *** Frontmotor Vorteile •
Preiswerte Lösung •
Alle Schaltungs- und
Rücktrittvarianten sind möglich •
Günstige Gewichtsverteilung •
Motor zerrt nicht an der Kette.
Kette, Ritzel und Kettenblatt werden geschont •
Das Hinterrad lässt sich einfach
ausbauen •
Eine Nachrüstung normaler Fahrräder
ist leicht möglich. Hierfür benötigtst Du: Vorderrad mit Motor, Akku,
Motorsteuergerät und Kurbelumdrehungs-Sensor Nachteile •
Schlechte Traktion am Berg, bei
Nässe, auf losem Untergrund und in Kurven. Einige Hersteller behaupten
allerdings genau das Gegenteil und stellen den Vorteil des
"Allrad-Antriebs" heraus - hinten Antrieb mit Muskelkraft und vorne
mit Motorkraft. •
Gewöhnungsbedürftiges Lenkverhalten
mit hohen Lenkkräften •
Kein Nabendynamo möglich. Seit
einigen Jahren darf laut Gesetzgeber die Beleuchtung allerdings auch vom
Antriebs-Akku gespeist werden. •
Surr-Geräusche durch das in fast
alle Vorderrad-Motoren eingebaute
Getriebe •
Billige Modelle haben nur eine kurze
Lebensdauer (ca 6.000 - 15.000 km) aufgrund des in den Motor integrierten
Getriebes mit Kunststoff-Zahnrädern. Es gibt aber auch hochpreisige Pedelecs
mit einem getriebelosem Frontmotor, erkennbar an dem großen Maotor-Durchmesser. •
Nur für Fahrer geeignet, die gerne
gemütlich und komfortabel fahren möchten. Weniger geeignet für sportliche
Fahrer und Fahren auf Schotterwegen. •
Es gibt Stimmen, die behaupten, dass
der Nabenmotor im Betrieb ohne Motorunterstüzung dem Pedalieren einen größeren
Fahrwiderstand entgegensetzt. Viele Forenbeiträge verweisen dies aber in den
Bereich der Fabel. Aber theoretisch muss das höhere Massenträgheit des
Laufrades beim Beschleunigen natürlich durch zusätzlichen Kraftaufwand
überwunden werden *** Heckmotor Vorteile •
Dynamische Fahreigenschaften und
geringe Geräuschentwicklung aufgrund des meist getriebelosen
Direktantriebs (heute gibt es aber auch
immer mehr kleiner bauende Heckmotoren mit integriertem Getriebe). •
Gute Traktion durch mehr Gewicht auf
der Hinterachse. Der bessere Bodenkontakt ist besonders bergauf angenehm. •
Der Motor ist oft getriebelos,
erkenntlich an dem großen Durchmesser ("Scheibenmotor"). Das führt zu
einer rasanten Beschleunigung, einem enorm leisen, fast geräuschlosem Lauf und
einer extrem langen Lebensdauer durch den wegfallenden Getriebeverschleiß. •
De Motor zerrt nicht an der Kette.
Kette, Ritzel und Kettenblatt werden geschont. •
Eine Rückspeisung von Bremsenergie
in den Akku ist möglich (Rekuperation) Nachteile •
Nabenschaltung und Rücktrittbremse
sind normalerweise nicht möglich, nur Kettenschaltung oder Tretlager-Getriebe
(gibt es von Pinion mit 6-18 Gängen) •
Der Motor kann das Schaltgetriebe
nicht mitzutzen. Ein getriebeloser Motor kann bei langen Anstiegen daher
aufgrund des hohen Drehmoments bei kleiner Drehzahl überhitzen. Der Antrieb regelt
daher bei hoher Dauerbelastung automatisch zurück. •
Meist komplizierter Hinterrad-Ausbau •
Höheres Plattenrisiko •
Es gibt Stimmen, die behaupten, dass
der Nabenmotor im Betrieb ohne Motorunterstüzung dem Pedalieren einen größeren
Fahrwiderstand entgegensetzt. Viele Forenbeiträge verweisen dies aber in den
Bereich der Fabel. Aber theoretisch muss das höhere Massenträgheit des
Laufrades beim Beschleunigen natürlich durch zusätzlichen Kraftaufwand
überwunden werden. *** Mittelmotor am Tretlager Vorteile •
Harmonisches, fahrradähnliches
Fahrverhalten durch optimalen und tiefen Schwerpunkt •
Jede Schaltung am Hinterrad möglich •
Rücktritt möglich •
Einfacher Hinterrad-Ausbau •
Kompakte Konstruktion: Antrieb und
Sensorik in einer Baueinheit •
Intelligente Sensorik mit Drehmomenterfassung
möglich •
Neuere Varianten (z.B. von Bosch)
beinhalten sogar das Tretlager, auf das der Motor direkt wirkt. •
Hohe Zuverlässigkeit der
elektrischen Kabelverbindungen, da es weniger Kabel und weniger elektrische
Steckverbindungen gibt. •
Dieser Motortyp repräsentiert heute
den Mainstream. Die Auswahl an Rädern ist also gigantisch. Alle großen
Motor-Hersteller (Bosch, Panasonic usw.) setzen auf diese Variante. Sie wird in
hohen Stückzahlen verkauft. Das verspricht auch auf Dauer eine gite Ersatzteilversorgung
mit Verschleißteilen, Akkus usw. sowie eine große Wissensbasis bei den Händlern
und Werkstätten. Nachteile •
Motor zerrt an der Kette, besonders
beim Gangwechsel. Kette, Ritzel und Kettenblatt werden zusätzlich beansprucht
und verschleißen deutlich schneller. •
Eine Energierückspeisung in den Akku
(Rekuperation) ist meist nicht möglich, da der Motor sich bergab nicht
mitdreht. •
Bei vielen Modellen ist keine
Rücktrittbremse möglich. •
Relativ starke Surr-Geräusche und
Vibrationen durch das eingebaute Getriebe mit hoher Untersetzung •
Spezieller Rahmen zur Aufnahme der
Antriebseinheit erforderlich •
Eingeschränkter Bereich der
Übersetzung •
Wartungs- und Reparaturarbeiten sind
zeitaufwändig und teuer •
Das integrierte Getriebe unterliegt
einem hohen Verschleiß, da die Zahnräder meist aus Kunststoff gefertigt sind.
Hier darf man keine Lebensdauer über 12.000 h erwarten. Die Bosch
"Performance Line" Antriebeinheiten sollen aber neuerdings Getriebe
mit Metall-Zahnädern haben. *** Fazit Für Normalfahrer überwiegen die Vorteile des
Mittelmotors. Daher findet er eine immer stärkere Verbreitung. Du solltest aber
hierbei darauf achten, dass das Getriebe in derAntriebseinheit aus Metall- und
nicht aus Kunststoff-Zahnrädern besteht. Ich persönlich als Viel- und Tourenfahrer neige zum
getriebelosen Heckmotor mit Pinion-Schaltung wegen der höheren Robustheit und
Langlebigkeit (Direktantriebs-Notor ohne Getriebe und robuste, gekapselte, im
Ölbad laufende Schaltung). Die Preise
hierfür bewegen sich aber in Regionen um die 5000,- EUR. Was ist "Schiebehilfe"und "Anfahrhilfe"?Frage ~~~~~~~~ Was ist "Schiebehilfe"und
"Anfahrhilfe"? Antwort ~~~~~~~~ •
Beim Pedelec ermöglicht die Schiebehilfe
(Motorhilfe bis auf ca. 4 km/h ohne zu treten) das einfache Schieben auf
extremen Steigungen, steilen Rampen (z.B. bei Fähren) und Schotterstrecken oder
auch notfalls treppauf auf Bahnhöfen. •
Die Anfahrhilfe bietet eine
Motorunterstützung bis ca. 6km/h ohne zu treten und ermöglicht ein schnelleres Anfahren. Das ist besonders
gut beim Start am Berg. •
Schieb- und Anfahrhilfe sind meist
kombiniert und werden durch Druck (oder Mehrfach-Druck) auf eine Taste
eingeschaltet. Gelegentlich ist aber leider für die Aktivierung eine kryptische
Bedienhandlung erforderlich, die sich erst nach genauem Studium des Handbuchs
erschließt. •
Manchmal muss man die Gangschaltung
auf einen höheren Gang schalten, um bei die Schiebehilfe eine praxisgerechte
Geschwindigkeit zu erzielen. Welche Reichweite hat mein Akku?Frage ~~~~~~~~ Welche Reichweite hat mein Akku? Antwort ~~~~~~~~ Ein Großteil der Autofahrten in Deutschland liegt im
Umkreis von 40 Kilometern. Diese Reichweite ist auch mit nahezu jedem Pedelec
machbar. Die Hauptrolle bei der erzielbaren Reichweite spielen Akku, Gewicht
und Strecke. Bei der Planung von längeren Radtouren sollte man jedoch die unten
aufgelisteten Faktoren beachten und die Fahrweise dementsprechend optimieren.
Weitere Tipps zum Batterie-Spren findest Du im Eintrag -> "Wie schone ich den Akku und erziele eine größere
Reichweite?" Bei den heutigen Modellen kann man realistisch gesehen
mit einer Reichweite von 40-140 Kilometern rechnen. Eine konkrete Aussage zur
Reichweite ist eigentlich nur individuell möglich - unter Berücksichtigung der
unten aufgeführten Einflussfaktoren. Wie stark die Reichweite bei ungünstigen
Bedingungen zurückgehen kann, veranschaulicht der Eintrag -> "Welche Akku-Reichweite ist nach 4 Jahren im
Winter zu erwarten?" . Vor dem Kauf solltest Du also möglichst eine Testfahrt machen, um die tatsächliche
Reichweite einschätzen zu können. Frage einfach Deinen Händler, ob Du das
Elektrorad für einige Tage oder über ein Wochenende testen kannst. Das gibt
Dirn die Möglichkeit, Deine persönliche Reichweite unter Ihren
Alltagsbedingungen zu ermitteln. Folgende Faktoren beeinflussen die erzielbare
Reichweite:. *** Der Akku Der Akku ist der grundlegende Faktor bei der
Berechnung der Reichweite eines Pedelecs. Gemessen wird die in der Batterie
gespeicherte Energie in Wattstunden (Wh); siehe auch den Eintrag -> "Was versteht man beim E-Bike unter
"Kapazität". Beim Kauf gilt also: je größer der Wh-Wert,
desto größer ist auch die Reichweite. *** Motor und Getriebe Beim Vergleich von Pedelecs muss beachtet werden, dass
die verschiedenen Motoren individuell mehr oder weniger Energie verbrauchen und
unterschiedliche Leistungen bringen. Des Weiteren ist die Reichweite vom
Wirkungsgrad des Motors abhängig - wieviel der gespeicherten Energie kann
wirklich in Bewegungsenergie bzw. Kraft umgesetzt werden? Antriebseinheiten mit
Getriebe, z.B. alle Mittelmotoren, schlucken natürlich mehr Energie als
getriebelose Direktantriebe - erkennbar an einem großen Motor-Durchmesser. *** Der gewählte Unterstützungsfaktor des Motors Die Reichweite eines E-Bikes oder Pedelecs richtet
sich maßgeblich nach der vom Fahrer geforderten Unterstützung. Je mehr ein
Motor leisten muss, desto kürzer die Reichweite. Im Umkehrschluss bedeutet das:
je mehr ich selber in die Pedale trete, desto höher die Reichweite. Daher
sollte man darauf achten, dass die Trittunterstützung beim Pedelec über Tasten
oder einen Hebel am Lenker regulierbar ist. Oft haben Pedelecs eine größere
Reichweite als E-Bikes, weil E-Bikes aufgrund der stärkeren Leistung auch mehr
Strom verbrauchen. *** Das Höhenprofil/Steigungen Das Höhenprofil ist wohl der ausschlaggebenste Faktor
für die Reichweite. Viele Steigungen auf der Strecke verkürzen die Reichweite
enorm. Pedelecs, die in der Ebene eine Reichweite 100 km haben, können bei Passfahrten schon nach 15
km schlapp machen. *** Die Straßenbeschaffenheit Der Straßenbelag und der daraus resultierenden
Rollwiderstand spielt eine große Rolle. Auf Schotterwegen braucht man
naturgemäß viel mehr Energie als auf glattem Asphalt. *** Das Gesamtgewicht Je höher das Gesamtgewicht von Pedelec, Fahrer und
Gepäck, desto geringer ist die Reichweite - ganz besonders auf
Steigungsstrecken. *** Der Fahrer Eine aufrechte Sitzposition und flatternde Kleidung
reduzieren die Reichweite. *** Das Alter des Akkus Vom ersten Tag an verlieren Akus an Kapazität. Diesen
Effekt kennen wir alle von unseren Smartphones und Notebooks, deren Akkus nach
3 Jahren ühlt nur noch halb solange halten. Nach 4 Jahren hat ein
Pedelec-Li-Ionen-Akku noch ca. 60% der Anfangskapazität ! *** Die Außentemperatur Die Kapatität eines Akkus hängt sehr stark von der
Temperatur ab. Bei -15 C hat ein neuer Li-Ionen-Akku z.B. noch ca. 60% seiner
Nennkapazität *** Fahrstil und Bremsverhalten Wer voraussschauend fährt, nur selten anhält, wenig
bremst und immer rechtzeitig schaltet, erreicht eine höhere Reichweite ***Energierückgewinnung ("Rekuperation") Eine Rückgewinnung der Bremsenegie, z.B. bei
Bergab-Fahrten, ist prinzipiell nur bei Naben-, nicht bei Mittelmotoren
möglich. Diese sogenannte "Rekuperation" erhöht den Anschaffungspreis
eines Pedelecs um Einiges. Eine allzu hohe Reichweiten-Erhöhung darf man sich
von der Rekuperation nicht erwarten. Sie beträgt schätzungsweise 5 - 15 %, bei
reinen Bergfahrten aber noch wesentlich mehr. So "lügen" die Pedelec-Hersteller Autohersteller geben die Treibstoffverbrauch eines
Autos mit einem "Wahrheitsfaktor" von durchschnittlich 35% an, d.h.
der Verbrauch ist im Praxis-Fahrmix 35% höher als die Werksangabe. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es ähnlich. Die
Hersteller veröffentlichen praxisferne, viel zu hohe Reichweitenwerte, die
unter folgenden Idealbedingungen ermittelt wurden: •
Neuer Akku, aus mehreren Exemplaren
der stärkste ausgewählt •
Geschwindigkeit gleichbleibend 20
km/h ohne Bremsvorgänge, Schaltvorgänge
und Stopps •
Ebene oder nur ganz leicht wellige
Strecke •
Windstille •
NIedrige Geschwindigkeit und damit
extrem niedriger Windwiderstand •
Trockener, harter und glatter
Asphalt oder Rollenprüfstand mit optimalen Reibungsverhältnissen •
Hoher Reifendruck •
Einwandfreie, neue Technik und
exzellenter Schmierzustand •
Körpergewicht nur ca. 65 kg, kein
Gepäck, keine Zusatzkomponenten (Spiegel, Körbe, Schloss, Taschen usw.) •
Eng anliegende Kleidung, gebeugte
Fahrhaltung, stromlinienförmiger Helm •
Keine Beleuchtung •
Optimale Außentemperatur 20 - 25 °C •
Niedrigster Unterstützungsgrad durch
den Elektromotor Überschlagsmäßige Berechnung der Reichweite:. Der Zusammenhang zwischen der Kapazität (in Wh =
Wattstunden) des Akkus und Reichweite kann grob über folgende Formel ermittelt
werden. •
Eigenleistung (W) x Unterstützungsgrad
in % = aufgebrachte Motorleistung (W) •
Motorlaeistung (W) x
Leistungsverlust in % = Erforderliche Leistung (W) •
Akkukapazität (Wh) /
Erforderliche Leistung (W) = Anzahl Fahrstunden (h) •
Anzahl Fahrstunden (h) x
Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) = Reichweite (km) Die Eigenleistung kann man grob mit 100 W
veranschlagen, wenn man kräftig in die Pedale titt. Der Leistungsverlust im
System liegt bei ca. 25%. Ein Feldversuch (aus www.eradhafen.de
) Wolfram Hartmann, Vorstand von "Feine Räder
e.V." hat sich der Frage mal empirisch angenähert. Er hat für den in
seinen ":akzent" E-Rädern verwendeten 26V Panasonic Mittelmotor mit
großem Akku (18Ah, 468Wh) zahlreiche Testfahrten mit unterschiedlichem Gepäck,
Topographie, Unterstützungsfaktor und Stopps gemacht. Dabei hat er am Ende
recht präzise Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Reichweiten gefunden.
Außerdem hat er einen Vergleich zwischen Bosch und Panasonic Antrieb
angestellt. Dabei stellte sich heraus, dass der Bosch-Antrieb trotz geringerer
Akku-Kapazitäten (288 Wh) ähnlich gut Reichweiten schafft, wie der Panasonic
mit 468 Wh. In der Stadt (ebenes Gelände) kam er mit hoher
Unterstützung, einem Gesamtgewicht von 129 kg und 3-4 Stopps pro Kilometer
(Ampeln etc.) 50 km weit. Diesen Wert hat er dann als 100% festgelegt. Über
Land schaffte er bei gleichmäßigem Fahrstil und bergigem Gelände 55km (10%
mehr, also 110%). Mit niedriger Unterstützung waren es 90 km, also 180%. In flachem Gelände waren es mit hoher bzw.
niedriger Unterstützung 75 km (150%) bzw 125 km (250%). Bei 20 kg Zusatzgepäck
(+15% des Gesamtgewichts), verringerte sich die Reichweite um ca. 15%. Der Foren-Teilnehmer "Joachim" kommentiert
dies wie folgt: "Ja, es gibt diese Zusammenhänge. Und wenn man da noch die
Höhenmeter mit einbezieht, dann sind die ganz schön krass. Im Stadtverkehr
reicht mein Bosch-Akku (288 Wh) 120 km weit, wenn ich mit moderater
Unterstützung im Modus Eco 2 fahre, der nochmal 60% meiner Eigenleistung
dazugibt. Die Gewichtsverhältnisse sind dabei so ähnlich wie bei Wolfram
Hartmann, eher etwas leichter, so bei 120 kg gesamt. Wenn’s allerdings mit 10-15% bergauf geht, dann
schaffe ich es, den Akku binnen einer Stunde auf einer Entfernung von 12 km zu
leeren. Und das noch nichtmal bei maximaler Unterstützung (das wären 250%)
sondern im Tour-2-Modus, der 100% zugibt. Dabei habe ich dann ca. 1200
Höhenmeter gewonnen. Reichweite in Abhängigkeit von den erklommenen
Höhenmetern Für Bosch-Akkus mit 400 Wh fand ich im Internet die
folgenden Tabelle für die Reichweite [km] in Abhängigkeit von den auf der
Strecke insgesamt erklommenen Höhenmetern [Hm], die Dir bei der Tourenplanung
eventuell eine kleine Orientierung geben kann: Höhenmeter / Reichweite 250 Hm -> 100km 500 Hm -> 80km 1000 Hm -> 60km 1500 Hm -> 25km 2000 Hm -> 18km Welche Akku-Reichweite ist nach 4 Jahren im Winter zu erwarten?Frage ~~~~~~~~ Welche Akku-Reichweite ist nach 4 Jahren im Winter zu
erwarten? Antwort ~~~~~~~~ •
Die Herstellerangabe kann man in der
Praxis getrost um 35% reduzieren. Warum sollte es hier anders sein als beim
Treibstoffverbrauch von Autos? •
Nach 4 Jahren hat ein Li-Ionen-Akku
noch ca. 60% der Anfangskapazität •
Hieraus ergibt sich eine Reichweite
nach 4 Jahren im Sommer = 0,65 x 0,6 = 40% der Herstellerangabe •
Bei -15 C hat ein Li-Ionen-Akku noch
ca. 60% seiner Nennkapazität •
Somit ist die Reichweite nach 4
Jahren im Winter bei -15°C = 0,7 x 0,6 x 0,6 = 23% der ursprünglichen
Herstellerangabe Wie schone ich den Akku und erziele eine größere Reichweite?Frage ~~~~~~~~ Wie schone ich
den Akku und erziele eine größere Reichweite? Antwort ~~~~~~~~ •
Fahre nicht ständig mit dem größten
Unterstützungsgrad. In der Ebene kannst du die Unterstützung meist ganz
abschalten, und am Berg reicht oft eine mittlere Stufe aus. Die meisten
Pedelec-Fahrer sind dazu aber zu faul und reden sich ein, dass sie in der Ebene
mit der kleinsten Unterstützungstufe ja nur das höhere Gewicht des Pedelecs
kompensieren. Das ist natürlich Unsinn. Außerdem macht Motor-Unterstützung
süchtig. Wer es einmal kennengelernt hat, will oft nicht mehr "Ohne". •
Fahre mit zügiger Trittfrequenz und
schalte die Gangschaltung immer in einen dafür optimalen Gang. Tritt man
langsamer, muss der Motor mehr arbeiten als der Mensch - das kostet Strom.
Ungeübte Fahrer lassen sich gern zum "schaltfaulen" Fahren verführen:
Anfänger fahren häufig im schweren Gang. Besonders beim Anfahren ist dies
nachteilig, denn damit steigt auch der Stromverbrauch rapide. Flottes, lockeres
Treten ist für Muskulatur, Kreislauf und insbesondere die Kniegelenke deutlich
gesünder, als sich und den Motor mit langsamem Tritt in schweren Gänge
abzuquälen. •
Pedaliere mit möglichst rundem Tritt
bei möglichst konstanter Geschwindigkeit bzw. Kurbeldrehzahl.. So wird der Akku
gleichmäßig belastet und Du vermeidest Belastungsspitzen. •
Der richtige Reifendruck ist
wichtig. Meist sind 4,5 bis 5 bar zu empfehlen. •
Jedes Gramm Übergewicht reduziert
die Reichweite. Daher sollte dein Körpergewicht dem Idealgewicht entsprechen
und das Reisegepäck auf das Nötigste beschränkt werden. •
Schaffe dir ein möglichst leichtes
Reise-Ladegerät an und hänge den Akku auch unterwegs öfters an die Steckdose,
z.B. in Cafes und Restaurants. Eine Stunde Ladezeit reicht in der Regel bereits
für ca. 20 Kilometer. Moderne Akkus nehmen häufiges Nachladen überhaupt nicht
übel. •
Lass den Akku nie zu lange am
Ladegrät hängen und fahre den Akku möglichst nie ganz leer. Das erhöht die
Akku-Lebensdauer. •
Verwende die Schnelladung nur im
Notfall •
Für eine hohe Reichweite sollte der
Akku einen Energieinhalt ("Kapazität") von mindestens 450 Wh haben.
Du berechnest den Energieinhalt, indem du die Akkukapazität [Ah] mit der
Spannung [V] multiplizierst. •
Wenn du keine Rückenprobleme hast,
kannst du versuchen, durch eine mehr nach vorne gelegte Sitzhaltung den
Luftwiderstand zu verbessern. Einige Lenkervorbauten ("Speedlifter"
usw.) ermöglichen es durch einen Schnellspannhebel, den Lenker schnell und
bequem abzusenken und dadurch die Aerodynamik zu verbessern, z.B. bei starkem
Gegenwind. Auch Lenkerhörnchen und Lenker mit mehren Giffpositionen können
hilfreich sein. •
Fahre vorausschauend. So vermeidest
Du überflüssige "Energie-Vernichtungen" durch zu häufiges Bremsen und
Schalten. •
Fahre nicht zu schnell, denn der
Luftwiderstand steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. •
Bei großen Reise-Etappen und
ausgedehnten Berg-Abenteuern könntest Du die Anschaffung eines zweiten Akkus in
Erwägung ziehen. Damit verdoppelst Du Deine Reichweite Wie sieht das ideale Pedelec für Vielfahrer aus?Frage ~~~~~~~~ Wie sieht das ideale Pedelec für Vielfahrer aus? Antwort ~~~~~~~~ Für •
Tretlager-Getriebe mit 9 bis18
Gängen - robust und fast wartungsfrei (nur alle 10.000 km ein Ölwechsel) mit
günstigem Schwerpunkt •
Direktantrieb mit
Hinterrad-Nabenmotor ohne Getriebe, daher verschleißfrei, verlustfrei und mit
Rückspeisemöglichkeit (Rekuperation). Mittelmotor-Antriebsheiten beinhalten dagegen
meist ein recht kurzlebiges Getriebe aus Kunststoff-Zahnrädern!!! •
Der Motor zerrt nicht wie der
Mittelmotor ständig an Kette, Kettenblatt und Ritzeln Als Nachteile kann man anführen •
Hoher Preis •
Wenig Auswahl an Produkten •
Schwerpunkt liegt etwas höher als
bei den meisten Mittelmotor-Modellen •
Siehe auch den Eintrag -> "Front-, Heck- und Mittelmotor - Was sind die
Vor- und Nachteile?" Folgende Webseiten bieten mehr Infornationen zu dem
vorgestellten Konzept: •
http://pinion.eu/e-bike/ •
http://pinion.eu/nachrichten/ •
www.bike-magazin.de/mein_dk/bike_download/action/Purchase/download/articleNumber/17609.html Was versteht man unter "Rekuperation"?Frage ~~~~~~~~ Was versteht man unter "Rekuperation"? Antwort ~~~~~~~~ Rekuperation heißt soviel wie Energie-Rückgewinnung.
Bergab oder beim Bremsen schaltet der Motor auf Generatorfunktion um und hilft
beim Bremsen ("Motorbremse"). Der hierbei im "generatorischen
Betrieb" erzeugte Strom wird zur
Aufladung des Akkus genutzt. So kann man dessen Reichweite im Schnitt um 10 bis
15% erhöhen. Den größten Effekt erhält man natürlich bei langen Abfahrten. Rekuperation ist beim momentanen Stand der Technik nur
bei Nabenmotoren möglich. Ein Mittelmotor kann normalerweise nicht rückspeisen,
da er sich beim Bremsen nicht mitdreht. Welche Lebensdauer hat ein Pedelec?Frage ~~~~~~~~ Welche Lebensdauer hat ein Pedelec? Antwort ~~~~~~~~ Pedelecs und besonders auch E-Bikes haben eine viel
kürzere Lebensdauer als normale Fahrräder. Der Motor zerrt mit roher Gewalt an
allen Antriebselementen wie Ritzel, Kettenblätter, Kette und Lager. Auch
Rahmen, Speichen, Bremsen usw. werden viel härter rangenommen. Die Übertragungselemente der Elektro-Antriebseinheit
sind fast immer recht knapp ausgelegt und nicht für Dauerbetrieb geeignet. So
sind die Getriebe-Zahnräder meist aus Kunststoff und die Lager oft
unterdimensioniert und nicht von Industrie-Qualität. In diesem Bereich kann man
alle 7.000 - 10.000 km eine größere Reparatur erwarten. Das wäre bei meiner
persönlichen jährlichen Fahrleistung von 9.000 km etwa eine größere,
kostspielige Reparatur pro Jahr. Bei billigen Pedelecs ab 700,- EUR vom Discounter oder
Baumarkt sieht es noch trauriger aus. Wesentlich weniger Verschleiß hat man bei den
Direktantrieben, die ohne Getriebe auskommen und als tellergroße Nabenmotoren
in Erscheinung treten. Die in Pedelecs verwendeten Lithium-Ionen-Akkus haben
ebenfalls eine sehr begrenzte Lebensdauer. Nach ca. 800 Ladezyklen oder nach
ca. 6 Betriebs-Jahren haben sie nur noch ca. 40% ihrer Nennkapazität und sind
somit fast schrottreif. Falls Sie dann überhaupt noch einen Ersatzakku für Ihr
Pedelec bekommen, sind diese exorbitat teuer. Ab ca. 450 EUR sind Sie dabei. Was kostet der gefahrene km beim Pedelec?Frage ~~~~~~~~ Was kostet der gefahrene km beim Pedelec? Antwort ~~~~~~~~ •
Diese Betrachtung geht davon aus,
dass Du 2000 km pro Jahr fährst und das Pedelec eine Lebensdauer von 12 Jahren
hat, also von 24000 km. Während dieser Zeit ergeben sich ungefähr die folgenden
Kosten: •
Anschaffungspreis eines
guten Pedelecs: 2500,- EUR. Mit Billigmodellen wirst du Nichts als Ärger
haben! •
Kauf eines neuen Akkus nach 6
Jahren: 500,- EUR •
Stromkosten
für 800 Aufladevorgänge á 0,30 EUR: 240,- EUR •
Verschleißteile
(Ritzel, Kettenblatt, Kette, Reifen, Schläuche, Bremsklötze, Federgabel,
Sättel, Ständer, Felgen, Bremsen usw.): 120 Euro pro Jahr; macht in 12 Jahren 1440,-
EUR. •
Reparaturen und Wartung: 120 EUR pro
Jahr; macht in 12 Jahren 1440,- EUR.
Bei der aufändigen Technik des Pedelec musst du natürlich mit viel höheren
Reparaturkosten rechnen als beim Fahrrad. Das betrifft in besonderem Maße
Schaltung, Antriebseinheit, Federgabel und Bremsen •
Gesamtkosten: 6120 EUR in 12 Jahren =
510 EUR/Jahr = 0,26 EUR/km Soviel geringer als beim Auto sind die
Unterhaltskosten also garnicht! Gibt es Mittelmotoren mit Metall-Getriebe?Frage ~~~~~~~~ Gibt es Mittelmotoren mit Metall-Getriebe? Antwort ~~~~~~~~ Meist sind die in den Mittelmotor-Antriebseinheiten
leider mit Getrieben aus Kunsstoff-Zahnrädern ausgestattet. Das begrenzt die
Lebensdauer entscheidend. Nach ca. 5000 - 10000 km ist dann die Antriebseinheit
am Ende und muss ausgetauscht werden. Es gibt aber auch Antriebseinheiten mit
Metall-Zahnrädern für erhöhte Anforderungen, z.B. den Bosch "Performance
Line" . Siehe www.elektrorad-mott.de/bosch-performance-line-cx/
. Offizielle Aussagen habe ich aber auf den Webseiten von Bosch nicht gefunden;
einzig ein Foto der geöffneten Antriebseinheit kann auf Metall-Zahnräder
hindeuten. Gibt es einen Mittelmotor mit integriertem Schaltgetriebe?Frage ~~~~~~~~ Gibt es einen Mittelmotor mit integriertem
Schaltgetriebe? Antwort ~~~~~~~~ Meiner Meinung nach ist es ein logischer
Entwicklungsschritt und ein eleganter Ansatz, das Schaltgetriebe in die
Mittelmotor-Antriebseinheit zu integrieren. Folgende Gründe sprechen dafür: •
Die Antriebseinheit hat sowieso ein
Untersetzungsgetriebe, um die hohe Motordrehzahl in die passende niedrige
Kurbeldrehzahl zu untersetzen. •
Die Schaltbfehle können vom Lenker
aus über die sowieso vorhandenen Kabel elektrisch ohne störungsanfälligen
Schalt-Bowdenzug übermittelt werden. •
Die Schaltbetätigung kann innerhalb
der gekapselten Antriebeinheit über einen Servo-Motor störungsfrei auf kurzem
Wege erfolgen. •
Die Motor-Hersteller können ihre
Fertigungstiefe und ihren Umsatz steigern Auch wenn solche Schaltungslösungen bisher nicht
erhältlich sind (Stand 2015), vermute ich, dass die Entwicklungsabteilungen
alle großen Hersteller bereits daran arbeiten. Ein Nachteil ist sicherlich, dass es wohl schwierig
sein wird, alle Ansprüche, die durch die vielen am Markt verfügbaren
Schaltungstypen erfüllt werden, mit nur einer Antriebseinheit abzudecken. Ca. 2016 ist nun des erste derartige Produkt auf dem
Markt erschienen, und zwar das recht geniale "Neox" von der
italienischen Firma Siral. In diesem Produkt ist die Systemintegration auf die
Spitze getrieben. Die Antriebseinheit hat die folgenden Eigenschaften: •
Mittel-Motor, Getriebe, Elektronik
und geschlossener Kettenkasten in einem kompakten, gekapselten Gehäuse •
Breitere, starke
Industrie-Rollenkette •
Elekronische Betätigung der
Schaltung •
Einarmige Hinterradschwinge für
blitzschnellen Radwechsel Siehe •
www.myneox.it (Herstellerseite) •
www.elektrorad-magazin.de/nachrichten/neox-elektrisch •
https://pedelec-elektro-fahrrad.de/wp-content/uploads/2015/05/neox_key_features.jpg Welche Sensoren benötigt man?Frage ~~~~~~~~ Welche Sensoren benötigt man bei einem E-Bike? Antwort ~~~~~~~~ Für eine saubere Regelung der Motorunterstützung
benötigt ein E-Bike oder Pedelec zwingend die folgenden Sensoren: •
Kurbeldrehzahl-Sensor •
Geschwindigkeits-Sensor
(Tacho) Nur die hochwertigeren E-Bikes haben zusätzlich einen •
Dremoment-Sensor
- Dieser recht aufwändige Sensor misst die Pedal-Kraft, mit der der Fahrer
"an der Kette zieht" (Pedalkraft x Kurbellänge = Drehmoment) und
macht eine wesentlich komfortablere, weich einsetzende Motorunterstützung
möglich. Der teure Drehmoment-Sensor wird bei Billig-Pedelecs aus Kostengründen
oft weggelassen. Er sorgt dafür, dass tatsächlich nur dann elektrisch
unterstützt wird, wenn der Fahrer auch Druck auf die Pedale ausübt. Geht es
bergauf oder gegen den Wind, registriert der Kraftsensor den höher werdenen
Druck und passt die elektrische Unterstützung an. Auch beim Anfahren kann
sofort die passende Motorunterstützung aufgebracht werden, und der bei
Billig-Pedelcs spürbare unangenehme Anfahr-Ruck ("Momentenspritze")
entfällt. Der Dremoment-Sensor basiert oft auf dem
"magnetoelastischen Prinzip" und ist in die Tretlager-Welle
integriert. Zubehör - Bremsen, Gepäckträger, Ständer, Beleuchtung ...Welche Bremsklötze eignen sich für Edelstahlfelgen?Frage ~~~~~~~~ Welche Bremsklötze eignen sich für Edelstahlfelgen? Antwort ~~~~~~~~ Bremsklötze aus/mit Keramik (ceramic), haben sich bei meiner
Cantilever-Felgenbremse bestens bewährt.
Sie bremsen gut und halten mehrere 10.000 km !!! Sehr gut und langlebig sind
auch die Bremsklötze "M65T" von Shimano. Mein Schaltzug ist extrem schwergängig!Frage ~~~~~~~~ Mein
Schaltzug ist extrem schwergängig! Antwort ~~~~~~~~ Besonders
bei Temperaturen um und unter null Grad
werden Schaltzüge manchmal extrem schwergängig - bis hin zur vollständigen
Blockade. Entweder
der Schaltzug enthält Feuchtigkeit, die eingefroren ist oder er enthält eine
zähe, verharzte Schmutz/Wasser/Schmierstoffmischung. Hierbei
hilft fast immer die folgende Vorgehensweise: •
Lasse
den Schaltzug auftauen •
Besorge
Dir einen dünnflüssigen, nicht verharzenden oder verklebenden, ölhaltigen
Schloss-Enteiser. z.B. •
Löse
den Schaltzug an der Zugeinstell-Schraube, so dass mindestens 2 cm der
Innenzuges sichtbar wird. Eventuell muss dafür der Schaltzug ganz von der Nabe
oder dem Schaltgriff demontiert werden. •
Bei
der Rohloff-Schaltung kannst Du hierzu die Bajonettverschlüsse an der Nabe
lösen (bei interner Schaltansteuerung) bzw. die Schaltbox abschrauben und
öffnen und dann die Zugschlaufen von der Seiltrommel abwickeln (bei interner
Schaltansteuerung). •
Bewege
das Schaltseil in der Hülle hin und her und gib auf das nackte Schaltseil alle
paar Sekunden einen Tropfen des Schloss-Enteisers. Das musst du solange
durchhalten bis die Flüssigkeit auf der anderen Schaltzugseite austritt. •
Am
besten lässt Du dir von einer zweiten Person dabei helfen, die den Enteiser
hineintropfen lässt während Du das Schaltseil hin und her bewegst. •
Falls
der Schaltzug in einem Bogen nach unten verlegt ist, solltest Du dasselbe auf
der anderen Schaltzugseite gleichermaßen durchführen. •
Bei
der Wieder-Montage des Zuges solltest Du wasserdichte Endkappen verwenden oder
die Endkappen mit Isolierbad abdichten, so dass kein Wasser mehr eindringen
kann. •
Sorge
bei der Zugverlegung möglichst dafür, dass der Zug nicht mit einem Bogen nach
unten verläuft, weil sich dort Wasser sammeln kann. Das ist naturgemäß leider
nur bei Herrenrädern praktikabel. Mein Bremszug ist extrem schwergängig!Frage ~~~~~~~~ Mein
Bremszug ist extrem schwergängig! Antwort
1 ~~~~~~~~ Hier
hilft sinngemäß das im Artikel -> "Mein Schaltzug ist extrem schwergängig!" geschilderte
Vorgehen. Welcher Nabendynamo ist empfehlenswert?Frage ~~~~~~~~ Welcher
Nabendynamo ist empfehlenswert? Antwort
1 ~~~~~~~~ Die
"Schmidt Original Nabendynamos" SON 28 usw. sind mit Sicherheit die
robusteste und langlebigsten. Er hat abgedichtete Industrie-Rillenkugellager
Rillenkugellager und nicht die windigen Konuslager, bei dem eine der beiden Kugel-Laufflächen von der Nabe selbst
gebildet wird, was einen Lagertausch unmöglich macht. Die Lager halten im
Schnitt 50.000 km und können dann im Werk ausgetauscht werden. Außerdem verfügen
die SON-Dynamos übereinen soliden Kabelanschluss mit angekrimptem Flachstecker.
Dieser besitzt hochwertige vergoldete Steckkontakten und nicht die primitiven
"Kabel-Umbiege-Würgekontakte", die bei anderen Dynamos üblich sind.
Beim SON 28 gibt es eine sehr empfehlenswerte Version mit 36 Speichenlöchern
für ein steifes Vorderrad, besonders zu emfehlen bei 28"-Laufrad und viel
Gepäck. Das geniale Druckausgleichsystem verhindert zuverlässig das Eindringen
von Wasser und Schmutz bei Temperaturschwankungen. Daher kann SON guten
Gewissens 5 Jahre Garantie auf seine Nabendynamos gewähren. Wie baue ich einen Überspannungsschutz für die Halogenbirne?Frage ~~~~~~~~ Wie baue ich einen Überspannungsschutz für die Halogenbirne? Antwort ~~~~~~~~ Vor den Zeiten der LED-Fahrradbeleuchtung gab es regelmäßig das
folgende Problem: Hinten brennt die Rücklichtbirne durch, und kurz danach ist
auch die teure Halogenbirne des Front-Scheinwerfers kaputt. Dieser Effekt kommt
durch die Spannungsüberhöhung aufgrund der wegbleibenden Dynamobelastung durch
das Hecklicht zustande. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Doppelausfall zu vermeiden:: 1) Einen Widerstand 56 Ohm parallel zu vorderer Birne einbauen 2) Spezielle Halo-Birne kaufen (3,3 V?; siehe SON-Webseite www.nabendynamo.de ) FahrradkaufIch suche ein gutes Reiserad. Welche sind empfehlenswert?Frage ~~~~~~~~ Ich suche ein gutes Reiserad. Welche sind
empfehlenswert? Antwort ~~~~~~~~ Ein gutes Reiserad für Vielfahrer sollte die folgenden
Eigenschaften aufweisen: •
Langer Radstand für guten
Geradeauslauf auch mit viel Gepäck •
Stabiler Rahmen aus Alu, CrMo-Stahl,
Edelstahl oder gar Titan in der für Dich passenden Rahmengröße. •
Anlötgewinde für vorderen
Taschenträger ("Low Rider) und für 2, besser 3 Flaschenhalter. •
Robuste, bergfähige Schaltung, z.B.
Kettenschaltung ab Shimano Deore, Rohloff-14-Gang-Nabenschaltung oder
Pinion-Tretlagergetriebe mit 12 bzw.18 Gängen. •
Robuster Hinterrad-Gepäckträger
möglichst aus CrMo-Stahl mit niedriger Taschen-Einhängestange für einen
möglichst niedrigen Schwerpunkt. Beispiel: Tubus Logo •
Schutzbleche möglicht aus
bruchsicherem Nirosta-Edelstahl (evtl. nachrüsten!) •
Camper benötigen auch einen robusten
Front-Taschenträger ("Low Rider"), wie etwa den Tubus
"Tara" aus CrMo-Stahl. •
Ein zusätzlicher Front-Gepäckträger
kann ebenfalls nützlich sein, z.B. zum Unterbringen der Iso-Matte und Abstützen
der Lenkertasche •
Stabiler Seitenständer, möglichst in
Hinterbau-Ausführung, z.B. die sehr
robuste CrMo-Ausführungen von Hebie •
Robuste, hoch belastbare und
besonders pannensichere Reifen. Unschlagbar sind in dieser Beziehung nach
meiner Erfahrung die "Schwalbe Marathon Plus". •
Eine Starrgabel hat auf Reisen viele
Vorteile. Z.B. sind Fronttaschen leichter montierbar, und das Gewicht und die
Wartungsintervalle werden optimiert. •
Bei Reisen in ferne Länder können
26" Laufräder Vorteile bieten; siehe den Eintrag "Laufräder -> Was sind die Vor- und Nachteile von
26" und 28"-Laufrädern" . •
Wegen der einfacheren Wartbarkeit,
auch mit Bordmitteln, sind bei extremen Fernreisen die normalen V-Brakes den
eigentlich besser zupackenden hydraulischen und Scheibenbremsen vorzuziehen. •
Vorder- und Hinterrad sollten in
langlebigen Industrie-Kugellagern gelagert sein, also bitte keinen
Billig-Nabendynamo. •
Die Pedale sollten eine möglichst
große Trittfläche aufweisen. *** Was kostet ein gutes Reiserad? •
Gute Reiseräder mit Shimano
Deore-Kettenschaltung kann man gelegentlich schon für ca. 800,- EUR ergattern, wenn man im Herbst bei einem
Vorjahresmodell-Angebot zugreift. Wenn dazu das Geld fehlt, dann prüfe lieber die
Gebraucht-Angebote als Dich mit billiger Baumarkt-Qualität zufriedenzugeben. •
Für ein Reiserad mit
Rohloff-Schaltung und dem robusten SON-Nabendynamo wirst Du ab 2400,- EUR
fündig. •
Für ein High-End-Reiserad mit
Titanrahmen und Pinion-Getriebe, z.B. dem "Falkenjagd HOPLIT PI", kannst Du in Edelausstattung auch gut und
gerne mal 6000,- EUR und mehr ausgeben. Man wird ja wohl mal traumen dürfen! *** Wo erhalte ich noch mehr Informationen? Nahezu alle Apekte bei der Auswahl und Ausrüstung
eines optimalen Reiserads beleuchte ich in meiner Radtouren-Packliste
auf www.antonis.de . Wieviel muss ich mindestens für ein Qualitätsrad ausgeben?Frage ~~~~~~~~ Wieviel muss ich mindestens für ein Qualitätsrad
ausgeben? Antwort ~~~~~~~~ 600 - 850 EUR solltest Du für ein gutes
Allgebrauchs-/Trekkingrad in der für Dich passenden Rahmengröße mindestens
veranschlagen. Eine Federgabel macht bei Fahrradern in dieser
Preisklasse wenig Sinn, weil sie nie die erforderliche Langzeitstabilität haben
kann und bald ausleiern wird. So eine schwammige "Gummikuh" kostet
nur Nerven und Kraft, vor allem auf Touren außerhalb der Stadt! Siehe hierzu
auch den Eintrag "Rahmen ... -> Wozu ist
eine gefederte Sattelstütze gut?" . Eine einigermaßen
akzeptable Federgabel kostet allein schon mindestens 200,- EUR! In dem angegebenen Preissegment bekommst Du z.B. •
Ein Trekkingrad "VSF T100"
mit CrMo-Stahlrahmen und Shimano Alivio Kettenschaltung (Vorjahresmodelle ab
750 EUR) •
Ein Trekkingrad "Raleigh Devon
8", 28 Zoll, 8 Gang Shimano Nexus-8-Gang-Nabenschaltung (ab ca. 600,- EUR) Wenn Du keine 600,- EUR ausgeben kannst oder willst,
dann prüfe lieber die Gebraucht-Angebote als Dich mit billiger Discounter-,
Baumarkt- oder Pegasus-Qualität zufriedenzugeben. Frageliste zum Gebrauchtrad-Online-AngebotFrage ~~~~~~~~ Frageliste zum Gebrauchtrad-Online-Angebot Antwort ~~~~~~~~ Um schon im Vorfeld zu erkunden, ob ein
Gebraucht-Rad-Angebot in eBay- Kleinanzeigen usw. für Dich infrage kommt,
empfielt sich eine E-Mail-Anfrage, die ungefähr so aussehen könnte: *** Sehr geehrter Fahrrad-Anbieter, zu dem von Ihnen angebotenen Rad habe ich ein paar Fragen: 1. Ist das Rad
noch zu haben? 2. Wie alt ist
es und wieviel km sind gefahren? 3. Ist es
fahrbereit? 4. Wie neu sind
die Reifen? Wie oft müssen sie
aufgepumpt werden? 5. Haben die
Räder eine Acht oder einen Höhenschlag (Auf- und
Ab-Hopsen beim Fahren)? 6. Sind Pedale
und Kurbel spielfrei und ohne
"schlackern" zu treten? 7. Was für
eine Schaltung hat das Rad? Ist sie OK? 8. Funktioniert
die komplette Lichtanlage? 9. 10. Haben die Kurbeln eine Vierkant- oder eine
Tretkeil-Befestigung? 11. Können Sie mir bitte Ihre Adresse und
Telefon-Nummer mitteilen? Mit
freundlichen Grüßen xxx yyy *** Sonstiges, allgemeine MontagetippsWo gibt es Linksgewinde?Frage ~~~~~~~~ Wo gibt es Linksgewinde? Antwort ~~~~~~~~ An mindestens zwei Stellen gibt es am Fahrrad
Linksgewinde: •
Pedalbefestigung: Die Gewinde an den Kurbeln zur Montage der
Pedale haben In Fahrtrichtung rechts = Rechtsgewinde; in Fahrtrichtung links =
Linksgewinde •
Tretlagerbefestigung in der Rahmen-Tretlagermuffe: Die meisten
(geschraubten) BSA-Lager haben auf der linken Seite ein Rechtsgewinde und auf
der rechten Seite ein Linksgewinde. Die gedankliche Ableitung der sinnvollen Gewinderichtung
rechts/links ist etwas trickreich. Du musst dabei nämlich berücksichtigen, dass
sich die Kugeln in Kugellagern anders herum drehen wie das sich darin drehende
Maschinenteil. Mein Fahrrad soll möglichst lange halten!Frage ~~~~~~~~ Mein Fahrrad soll möglichst lange halten! Antwort ~~~~~~~~ Bist du für Nachhaltigkeit und willst die Umwelt
schonen, indem du möglichst selten ein neues Fahrrad kaufst? Ein Fahrrad kann über 200.000 km und über 25 Jahre
halten. Das sieht man an meiner "Utopia Wanderdohle", die ich sogar
noch an meinen Sohn vererben will. Es gibt folgende Gründe für ein vorzeitiges
Ende des Fahrrad-Lebens: •
Das Fahrrad ist schon beim Kauf
Schrott. Also kauf' kein 200 EUR-Rad vom Discounter, auch wenn
die Geiz-Ist-Geil-Gier noch so groß ist. Unter ca. 600 EUR gibt es kein
vernünftiges, langlebiges Rad. •
Das Fahrrad wird gestohlen.
Also kaufe dir ein Rad mit einer unauffälligen Rahmenfarbe, am besten schwarz,
und ein gutes Schloss. Lasse dein Rad
äußerlich ruhig etwas verwahrlosen, um die bösen Buben garnicht erst anzuocken.
Putze es höchstens eimal im Jahr und beträufle den Modder, der sich am Rad
festgesetzt hat, regelmäßig mit Öl. Das ergibt einen herrlich zähen, klebrigen
Antrikorrosions-Schleim. Bei Stahlrahmen kannst du bei der Gelegenheit auch
gleich alle Rahmenrohre von innen mit Motoröl fluten, um sie gegen Rost zu
schützen. Das ganze ist kein Witz, ich mache es seit 50 Jahren so ;) •
Der Händler oder du selbst redet dir
ein, dass eine Reparatur nicht mehr lohnt oder das Rad nicht mehr zeitgemäß ist.
Glaube diesen Einflüsterungen nicht! Ein hochwertiges Rad lohnt jede Reparatur
und jede Aufwertung durch neue Komponenten. Ich habe schon Händler getroffen,
die meinten, die Felgenwandungen seien bald durchgebremst und deshalb wäre nun
ein neues Rad fällig. Die Händler wollen natürlich liebend gerne ein neues Rad
verkaufen und greifen gerne auch mal zu solchen Legenden wie etwa "Ab
70000 km sind Stahlräder schrottreif, weil des Rahmenmaterial durch die
Dauerbeastung weich geworden ist." Wie montiere und demontiere ich SchraubverbindungenFrage ~~~~~~~~ Wie montiere und demontiere ich Schraubverbindungen Antwort ~~~~~~~~ Montage von Schraubverbindungen •
Fette alle Gewinde und die
Unterseite der Schraubenköpfe vor der Montage gut mit Montagefett ein. Dies ist
besonders wichtig bei der Montage von Pedalen, Kurbeln (auch den Vierkant
einfetten!) , Flaschenhaltern und Ständern. So kannst du die Schraubverbindung
im Servicefall viel leichter wieder demontieren •
Ziehe die Schrauben nicht zu fest
an. Verwende dazu nur eine Hand und greife den Schraubenschlüssel in der Mitte,
um einen kurzen Hebelarm zu bewirken. Extrem empfindliche Teilen, z.B. aus
Carbon oder Aluminium, solltest du mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen
Drehmoment anziehen. Hierfür benötigst du einen Drehmomentenschlüssel. •
Verwende wo immer möglich
selbstsichernde Schrauben. Sie lockern sich längst nicht so leicht von selber
wie normale Schrauben. Stehen keine selbstsichernde Schrauben zur Verfügung,
kannst du die Schraubverbindung mit Schraubensicherungslack fixieren, z.B. mit
"Locktite". Wenn verfügbar, bevorzuge immer rostfreie
Edelstahlschrauben. •
Besonders bei herausstehenden Teilen
wie Scheinwerfer, Klingel usw. solltest du die Befestigungsschrauben nur ganz
leicht anziehen. So vermeidest Du ein Abbrechen der Teile bei Zusammenstößen
und Umfallen des Fahrrades. Dann schwenken die Anbauteile nur zur Seite, und Du
verhinderst Beulen und Zerstörungen. Demontage festsitzender Schraubverbindungen •
Schwer lösbare Schraubverbindungen
solltst Du mit Röstlöse-Spray (Caramba, WD-40 usw.) einsprühen und das Ganze
über Nacht einwirken lassen. •
Wenn sich die Schraubverbindung ums
Verrecken nicht lösen lässt, kannst Du die Hebelkraft erhöhen, indem du ein
Rohr über den Schraubenschlüssel steckst. •
Wenn das nicht hilft. kannst Du bei
kleineren Schrauben machmal mit Körner
und Hammer vorsichtig in Linkdrehrichtung am Schraubenkopf klopfen. •
In einigen Fällen hilft auch ein
Erwärmen der Schraubverbindung mit einer Lötlampe oder Heißluftpistole;
manchmal geht es auch schon mit einem Feuerzeug. •
Als letzte Maßnahme bleibt nur noch
der Griff zur Bohrmaschine, mit der Du einen ringförmigen Schlitz durch eng
aneinandergesetzte Bohrungen rund um das Gewinde erzeugst. •
Es gibt auch
Schraubenausdreher-Einsätze für die Bohrmaschine. Nach dem Vohrbohren oder
"Ausschälen" des Schraubenkopfes spannt man den Schraubenausdreher in
die Bohrmaschine, schaltet diese auf Linkslauf und dreht die Schraube heraus.
Die kegelförmige Spitze des
Schraubenausdrehers "verkrallt" sich dabei in die Schraube. Wie eiche ich meinen Fahrradcomputer?Frage ~~~~~~~~ Wie eiche ich meinen Fahrradcomputer? Antwort ~~~~~~~~ Damit Geschwindigkeit und Kilometerstand korekt
angezeigt werden, muss nach einem Batteriewechsel oder bei der
Erst-Inbetriebnahme Deines Fahrradcomputers der Radumfang korrekt eingegeben
werden. Hierfür gehst Du wie folgt vor: •
Pumpe den Vorderreifen auf einen
mittleren Druck auf, z.B. auf 3 bar, wenn 4 bar als Betriebsdruck vorgeschrieben
sind. Damit simulierst Du Dein im Alltags meist eher nachlässiges
"Druckmanagement". Ein Druckunterschied von 1 bar wirkt sich in Form
einer Anzeigedifferenz von ca 1% aus! •
Stelle das Fahrad auf Asphalt so ab,
dass das Ventil des Vorderrades genau nach unten auf den Boden zeigt. •
Markiere diese Stelle durch einen
Strich auf dem Asphalt mit Kreide oder einem weißen Stein. •
Belaste das Rad, indem Du Dich auf
den Sattel setzt. Hierdurch wird die Durchmesser-Reduzierung durch den bei
Belastung etwas plattgedrückten Reifen berücksichtigt •
Bewege das so belastete Rad
möglichst geradlinig solange geradeaus, bis das Ventil wieder ganau nach unten
zeigt. •
Markiere die Ventil-Position wieder
auf dem Asphalt durch einen Strich. •
Miss die Entfernung zwischen den
beiden Markierungsstrichen mit einem Zollstock aus und notiere diese. •
Aktiviere an Deinem Fahrradcomputer
den Einstellmodus ("SET").
Meist muss man dazu einen kleinen Knopf auf der Computer-Rückseite mit einem
Kugelschreiber eindrücken. Wähle mit der Mode-Taste den Radumfang-Eingabe-Modus
an (der vorbesetzte Wert ist ca. 200 cm oder 2000 mm) und gib den notierten
Radumfang ein. •
Unter "ODO" kannst Du
gegebenenfalls die bisher gefahrene Gesamt-Kilometerzahl eingeben Wie lange halten die Verschleißteile?Frage ~~~~~~~~ Wie lange halten die Verschleißteile? Antwort ~~~~~~~~ Im Folgenden habe ich die Lebensdauer der
verschiedenen Verschleißteile aufgelistet - aus den Erfahrungen mit meinem
eigenen Fahrrad und denjenigen meiner Familienmitglieder über insgesamt ca.
300.000 km. •
Pedale: 20.000 -
43.000 km (Der Maximalwert wird erreicht bei hochwertigen Pedalen mit
Industrie-Kugellagern) •
Kette bei Nabenschaltung:
8.500 - 25.000 km (hochwertige Rohloff- oder Shimano-Kette 1/2" x 3/32"
mit Rohloff-Nabe; der Maximalwert wird erreicht, wenn Ritzel und Kettenblatt
ebenfalls die Verschleißgrenze erreicht haben und "zuschanden"
gefahren werden können. Die Verschleißgrenze wird mit der
Rohloff-Kettenverschleißlehre "Caliber 2" ermittelt) •
Kette bei Kettenschaltung:
2.500 - 6.000 km •
Ritzel: 9.000 -
21.000 km (hochwertiges Ritzel mit Nabenschaltung. Bei Rohloff-Naben kann die
doppelte Lebensdauer ereicht werden, weil es sich um ein Wenderitzel handelt,
das bei Verschleiß einfach umgedreht wird. Der Maximalwert wird erreicht, wenn
Kette und Kettenblatt ebenfalls die Verschleißgrenze erreicht haben und
"zuschanden" gefahren werden können) •
Kettenblatt:
37.000 - 50.000 km (hochwertiges Stahl-Kettenblatt mit Rohloff-Nabe.
Kettenblätter, die nicht mit der Kurbel vernietet, sondern verschraubt sind,
kann man bei Verschleiß umdrehen und somit die doppelte Lebensdauer erreichen) •
Tretlager:
80.000 - 83.000 km (Wurde erreicht bei einfachen Kunststoff-gekapselten
"Patronenlagern" von SKF und FAG) •
Nabenschaltung:
14.000 - 200.000 km (Der Minimalwert gilt für alle gängigen 7-und 8-Gang-Naben
von SRAM und Shimano (außer bei Alfine-Modellen); der Maximalwert für die
Rohloff-Nabe) •
Schaltzug:
19.000 - 28.000 km (Schaltzug für Rohloff-Nabe mit Teflon-Innenhülle; der
Maximalwert wird erreicht bei ordnungsgemäßer, knickfreier Zugverlegung in weiten Radien und mit
Original Zugendhülsen) •
Felge: 30.000 -
132.000 km (Der Minimalwert gilt für Alufelgen im Hinterrad mit Felgenbremse.
Der Maximalwert gilt für Nirosta-Stahlfelgen im Vorderrad mit Felgenbremse. Die
Verschleißgrenze wird durch Messung der Felgenwand-Dicke mit Mikrometer
ermittelt) •
Hinterreifen:
7.000 - 35.000 km (Dimension 28x1,75"; der Minimalwert ergab sich bei
billigen Baumarktreifen aus China, der Maximalwert bei einem Schwalbe
"Marathon Plus", der solange gefahren wurde bis die blaue
Pannenschutzeinlage sichtbar wurde) •
Vorderreifen:
10.000 - 50.000 km (Dimension 28x1,75"; der Minimalwert ergab sich bei
billigen Baumarktreifen aus China, der Maximalwert bei einem Schwalbe
"Marathon Plus", der solange gefahren wurde bis die blaue
Pannenschutzeinlage sichtbar wurde) •
Schlauch: Generell
hält ein hochwertiger Schlauch (z.B. von Conti oder Schwalbe) meist genauso
lange wie der Reifen. Voraussetzung: Intaktes Felgenband und Talkum-Einstreuung
zwschen Schlauch und Reifen.) •
Bremsklötze:
8.000 - 28.000 km (Bei Cantilever-Felgenbremse; der Minimalwert wurde erreicht
mit billigen Bremsklötzen mit weicher Gummimischung und Alu-Hinterradfelge, der
Maximalwert mit hochwertigen Shimano-Bremsklötzen mit harter Gummimischung und
Nirosta-Stahl-Vorderradfelge) •
Sattel: 24.400 -
50.000 km (Der Minimalwert wurde erreicht bei einem Billig-Gel-Sattel vom
Lebensmittel-Discounter, der Maximalwert bei einem hochwertigen anatomischen
Sattel von SQ-lab) •
Schutzbleche:
25.000 - über 150.000 km (Der Minimalwert ergab sich bei angeblich hochwertigen
Kunststoff-Schutzblechen von SKS, der Maximalwert bei
Nirosta-Stahl-Schutzblechen) •
Steuersatz:
über 140.000 km (Hochwertige Lenkkopflager von Tange Levin. Sie werden alle 40.000
km nachgestellt und neu gefettet) •
Gabel: über
140.000 km (hochwertige Starrgabel aus CromMolybdän-Stahl von Utopia) •
Stahl-Rahmen:
über 140.000 km (hochwertiger
CromMolybdän-Stahl-Rahmen der "Wanderdohle" von Utopia. Von dem oft
kolportierten "Weichwerden" des Stahlrahmens ab ca. 80.000 km habe
ich noch nichts gemerkt.) |